Réparation Philips TF1160: l'enquête se poursuit

Bonjour à tous,

Merci encore pour les coups de pouces.

Je suis désolé. :blush: Effectivement, je pense avoir fait une erreur en lisant le message. L’une des deux résistances était conductrice et avait apparemment chauffé (voir photo, flèche jaune). Mais depuis le remplacement, rien n’a vraiment changé.

C’est fait.

J’aurais tendance à commencer par celui qui est proche de la résistance qui avait chauffé.

C’est étrange, en effet, c’est pourquoi j’imaginais une panne en amont, d’autant qu’actuellement, j’utilise une alimentation externe 12v (filtrée-régulée 10A) car le vendeur m’avait indiqué que l’alim secteur ne fonctionnait plus (problème à régler ultérieurement). Ce téléviseur avait parfaitement ainsi fonctionné plusieurs mois sans problème jusqu’à ce qu’une zone centrale plus pâle n’apparaisse avant la fameuse ligne blanche.

Kiki m’a proposé une partie des composants. Ce serait avec plaisir d’obtenir une solution pour le AC128. Il faudra que j’intervienne avec prudence car les radiateurs sont différents et je ne vois pas de trou de fixation (ou alors le TR est soudé sur la carte ?).
Ci-jointe, avec flèches rouges pour les deux TR.

C’est un comportement de « débutant ». Désolé, je tiendrai compte de ces conseils. Et je me rends compte que souvent, le mieux est l’ennemi du bien. :unamused:

PS : j’ai remarqué que le terme « recaper » est souvent employé, tout comme « capa » à la place de condensateur. Comment traduire ça en français (sachant que « capacité » n’est pas un mot d’origine anglaise) ?

Pour « condensateur » on dit souvent « condo » pour abréger et comme pour sa valeur on parle de « capacité » (unité le Farad « F » tellement énorme qu’on l’exprime plutôt en µF), le mot « capa » est venu s’ajouter au jargon électronique.
Je pense (perso) que c’est de là qu’est venu « recaper » - remettre de la capacité ( :question: ), mais je n’ai jamais employé ce terme pour lequel je ne trouve pas de synonyme.

Clopos, tes transistors et leurs radiateurs partent cet après-midi :wink:

Je vois que tu as remplacé nombre de petits chimiques qui n’avaient sans doute pas lieu de l’être, les chimiques Philips ont toujours été de bonne qualité …
Pour ce qui est de l’étage de sortie trame, je ne vois que 2 transistors avec ailette de refroidissement comme celle que kiki37 t’a proposé et je ne vois pas de trace d’échauffement.
Par contre il me semble distinguer une zone où il semble y avoir eu un échauffement:

Bonsoir,

Par rapport à la photo, en fonction de mes flèches rouges :

  • Le TR327 (AC128) est en haut à gauche, à côté du blindage de la THT.
  • Le TR328 (AC127) est en dessous, plus au centre
  • Le petit TR329 (AC128, nu sans ailette) est encore en dessous (ma photo, pas le recadrage du dernier post), marqué de la lettre Y, il est caché sur la photo par un fil beige à proximité d’un autre RT et d’un gros condensateur rouge non polarisé.

Effectivement après contrôle, c’est la résistance R387 (2,7ohms) directement reliée au T327 et elle semble un peu carbonisée. Après dessoudage, elle donne 2,5kohms soit dix fois plus.

Je tente alors un « bidouillage » dans l’attente d’avoir les résistances ad hoc : je soude provisoirement un petit potar de 100ohms, préalablement réglé à 2,7 ohms). Et… Magie de l’électronique grâce à l’expertise de Marceljack : c’est réussi ! :smiley:

Je n’ai pas encore testé une démodulation TNT et l’image est parfois tremblottante mais j’ai retrouvé l’état antérieur pour la taille de l’image affichée. Après avoir réglé la symétrie et la linéarité, j’observe encore une petite intensité sur le bas de l’image mais rien de bien méchant. Il faudra sans doute aussi regarder côté démodulation mais je suis quand même rassuré…

Bravo et merci à tous, encore un point de plus pour Marceljack ! :bulb:

Bon, bé je vais repotarder mon préampli puis redioder l’alim
ce n’est pas parce que les idiophiles ont inventé des termes idiots qu’il faut les employer sur un forum dit sérieux
évidemment, l’argot a toujours été utilisé, un potard, une capa, etc…
mais là…
comme le soi-disant lexique du lien : un « zible » pour fusible !
mais bon, chacun fait comme il veut…

Michel…

Bien vu mais 2,5 kohms ce n’est pas 10 fois plus que 2,7 ohm mais 1000 fois plus ! Idem qu’une résistance coupée pour une valeur aussi faible

Attention, ton potard risque de ne pas durer très longtemps à ce régime. Si tu as encore des résistances de 10 ohms, montes en 4 en parallèle ça fera 2,5 ohms et ça tiendra le choc.

Effectivement l’image est bruiteuse, as-tu déréglé les potards de la FI, on a l’impression que ça manque de gain RF ou FI.

Possibilité d’entrée vidéo.
Avant de la réaliser, mesurer la tension sur la base de T118 par rapport à la masse, d’après le schéma (je ne sais pas s’il est juste) elle devrait être de -70V environ. Si c’est le cas, la tension de service du 10µF doit être d’au moins 100V. Attention au sens !
S’il n’y a pas assez de contraste, augmenter la résistance de 75 ohms.

Hello Marceljack,

J’ai remplacé le mini potar provisoire par 4 x 10 Ohms comme conseillé, je les ai protégées par de l’isolant thermorétractable.
J’ai aussi réglé ce que je crois être la sensibilité et le CAG tant pour le VHF que pour l’UHF. Le résultat est très satisfaisant désormais avec beaucoup moins de bruit et une image assez détaillée.
Reste à régler les derniers ajustements sur la symétrie / linéarité mais j’attends de remplacer les 2 résistances provisoires par des 1 Ohm.
Je reste toutefois attentif car comme kiki me l’a indiqué, il reste à savoir pourquoi une ou deux résistances ont lâché… Je pense aussi ajouter l’entrée vidéo+audio comme conseillé avec un petit commutateur « schadow ».
Schadow.png

Et puis je me pencherai aussi sur l’alim secteur.
De toutes façons, je ne vais pas beaucoup solliciter ce téléviseur. :wink:

A.jpg

B.jpg

C.jpg

C’est un beau résultat , mais un peu trop de luminosité :wink:

Il est sympa le panneau de commande de ce TV, avec les 2 boutons rotatifs VHF/UHF en façade, qui font penser à un TV américain, peut-être que philips s’était basé sur un modèle philips américain, pour le franciser ensuite, avec rajout de la touche « 819/625 lignes ».

en France les vieux TV avaient plutôt des boutons de présélection en façade, ou les 2 boutons rotatifs VHF/UHF cachés à l’arrière ou le coté :

sites.google.com/site/collectio … -annees-60

Bonsoir,

C’est un TV portable à transistors de 28 cm ou 11" de diagonale datant de 1966.

La configuration des commandes sur les TV portables avec écran de petite taille a toujours été celle-ci à l’époque en Europe et partout dans le monde, quelle que soit la marque.

doctsf.com/philips-tf-1160-280/f39178/o=y

Il n’y a jamais eu de présélections UHF mécaniques sur un TV portable de petite taille, cela prends trop de place et trop de poids.

Si ! le téléviseur « Popsy » de Schneider, entre autres, dans les années 70 (j’en ai vendu et dépanné :wink: )

http://referentiel.nouvelobs.com/archives_pdf/OBS0546_19750428/OBS0546_19750428_005.pdf

Cordialement

+1
D’autant que ces TV datent d’une époque où il n’y avait que 2 chaînes (La 1 en VHF 819 et la 2 en UHF 625) et il suffisait d’enfoncer une touche (ou 2 simultanément) pour passer de l’une à l’autre sans avoir à tourner les boutons; ça s’est un peu compliqué quand la 3 est arrivée, il a fallu tourner le bouton de recherche UHF. :wink:
Plus tard les TV un peu plus gros (44 cm et plus) ont eu des présélections mécaniques puis à varicaps, moins lourdes et moins encombrantes.
Vers le milieu des années 70 l’écran 28 cm est passé à 32 cm et Philips a monté un présélecteur rotatif à varicaps sur un de ses modèles.

Bonjour à tous,

J’ai du mal à avancer pour l’entrée vidéo. Pas encore vraiment trouvé de solution simple pour le point d’injection (voir recto/verso de la carte concernée avec les deux bobines blindées que je crois avoir localisé).

Cependant, j’ai créé l’interface avec un morceau de plastique noir, le commutateur et deux prises socle RCA que je fixerai à l’arrière à la place des sorties coaxiales (débranchées) allant vers l’antenne intégrée qui n’est plus d’utilité.

Connexions.JPG

La zone fléchée localise les deux unités blindées mais j’ai du mal à trouver les composants pour l’injection.
Composants.jpg

Recadrage plus précis sur le haut :
recadrage.JPG

Et où modifier le circuit ?
Cuivre.JPG

Bonjour à tous,

@Clopos : le pré-ampli vidéo et le tr final vidéo sont hors du blindage de la section Détection.

En zoomant sur votre cliché on voit le Tr 118 facilement. cherchez la résistance connectée à sa Base et l’inductance en série avec elle pour trouver le point d’injection conseillé par MarcelJack.

La définition du schéma n’est hélas pas suffisante pour lire de manière sûre les N° de R et L et leurs valeurs.

TV hors tension, suivre à l’Ohm mètre ce qui est connecté à la Base du transistor Tr-118.

Cordialement
jhalphen
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+1
Cependant on devine que la résistance juste au-dessus du transfo FI est marquée 204 mais elle ne fait que 100 ohm alors que sur le schéma je crois lire 560 ohm…
On ne voit pas de selfs proches de T118 autres que S132 ni la diode de détection, je me demande si elles ne sont pas sous le blindage du transfo FI.

Hello Jérôme et Marceljack,

J’ai recadré le schéma original pour plus de lisibilité mais tout est relatif… J’ai aussi tenté une photo du circuit en transparence mais c’est assez médiocre…

Sur le schéma :
→ Reliées à T118 et S128
R204 = 100 Ohms

Les valeurs de l’induction (self ?) S128 ne sont pas du tout renseignées et dans la nomenclature figure seulement le N° de code référence Philips : G 03 236.

Et sur une autre pate du TR118 on a aussi :
R205 100k Ohms

La R204 est bien celle qui est reliée au transistor TR118. Si je souhaite injecter et utiliser mon commutateur, est-ce que je peux intervenir au niveau de cette résistance ou bien dois-je ouvrir le blindage de la conversion FI (ce qui me semble hasardeux pour mon niveau d’expérience et mes outils limités) ?

Bonjour à tous,
@Clopos : OK pour mettre l’entrée vidéo à travers R204 (100 Ohms), pas directement sur la Base du transistor T118, de l’autre côté de la résistance.

Ne pas oublier le condensateur de 10 microFarads préconisé par MarcelJack.
selon que l’image vidéo est correcte ou excessive (synchro écrasée) mettre la R de 75 Ohms comme conseillé par MJ.

T118 sort sur son Emetteur, c’est donc un driver-abaisseur d’impédance de gain < ou égal à 1.

Bon excercice pour utiliser votre oscillo : regarder la forme du signal à la sortie de l’ampli vidéo final, Collecteur de T119 ou Cathode du tube-image.
Attention ! l’amplitude du signal doit atteindre 30/40 Volts + composante continue.
Mettre le Scope en couplage AC et sensibilité 10 ou 20V/division pour commencer.

Cordialement
jhalphen

Question d’électronique de base :

N’ayant pas de 10uF 100V (ou plus élevée pour la tension de travail), j’ai l’intention de coupler deux condensateurs de 22uF 100V en série. Est-ce correct ?

Merci pour votre aide. :slight_smile:

C’est correct mais la valeur de ce condensateur n’est pas critique, tu peux mettre de 4,7 à 22 µF, pas nécessaire de mettre 2 condensateurs en série.
En effet mettre 2 condensateurs en série ne garantit pas que la tension s’équilibre entre les deux, pour ça il faut mettre des résistances de forte valeur (identiques) en parallèle sur chaque condensateur, mais ce n’est pas idéal dans cette application car ça crée un courant de fuite.
On ne fait généralement cela que quand on n’a pas de condensateur avec une tension de service suffisante.

Donc mets un seul condensateur de 4,7 à 22µF isolé à 100V.
Et vérifie bien la polarité avant.

Oui mais en faisant comme ça (sans éliminer S128 ou la diode de détection qui doivent être sous le blindage) on aura toujours le signal provenant de la HF/FI, ce qui amènera du bruit.
On ne peut pas non plus couper la piste qui sort du transfo pour arriver sur R204 car T118 ne serait plus polarisé …

Il faudrait voir les pistes sous le transfo pour voir ce qu’on peut faire.