Réparation Philips TF1160: l'enquête se poursuit

Bonjour et merci, my friends.

J’avais anticipé et changé le fameux C333 1000uF mais sans notable effet, hélas. J’ai continué à recaper cette carte dans la mesure du possible.

Pour les 3 transistors, je suis confronté à un petit souci : les équivalents. Lequels choisir et qui seraient facilement trouvables ?
Actuellement, je dispose des transistors suivants (assortiment) :
BC337, BC327, 2N2222, 2N2907, 2N3904, 2N3906, S8050, S8550, A1015 et C1815.

Malheureusement, je ne crois pas qu’il y ait correspondance :
https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_ac127.html
https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_ac128.html

Bonne fin de matinée :wink:

Bonjour,
Les transistors que tu mentionnes sont tous au silicium donc pas équivalents aux AC127/128 qui sont au germanium et sans doute avec un boitier métallique parallélépipédique qui permet de les fixer à un dissipateur métallique.
Mais ces transistors ne sont pas rares car ils étaient utilisés dans beaucoup d’amplis audio de la fin des années 60 / début des années 70.
Mais vérifier déjà les résistances d’émetteur de T327 / T328 (1 ohm )et si le potentiomètre de réglage de la polarisation de T327 / T328 n’est pas déréglé ou défectueux (R384 / 220 ohms) et si la CTN en parallèle (R385 / 50 ohms) n’est pas coupée.
Je suppose que tu as essayé de régler la linéarité. As-tu vérifié ce potard ?

C’est dans le circuit d’ amplitude verticale que ça foire

Tu nous l’aurais pas dit, on n’y aurais pas pensé :laughing: :laughing:

@ Clopos
les AC127 peuvent être remplacés par des AC176 ou des 2N2430
les AC128 peuvent être remplacés par des AC177 ou des 2N2706

Des AC127, si tu en veux, j’en ai :slight_smile: , mais pas des AC128 :frowning:
Par contre, ils ne sont pas en boîtier parallélépipédique, mais en boîtier cylindrique, il faut leur adjoindre un radiateur clipsé ▼ (j’en ai aussi)
radiateurAC128.jpg

Merci Marceljack.

N’ayant pas de 1ohm, j’ai assemblé pour chacun de ces 2 composants à changer, 3 résistances de 10ohms en parallèle, ce qui donne environ 1,2 ohm. J’ai remplacé les deux.

  • Observation : quand j’éteins la mire (neige), je gagne en balayage sur le haut de l’écran mais parfois, cela se réduit en une seule ligne horizontale, au centre de l’écran. Quand j’éteins et je rallume aussitôt le téléviseur, je parviens le plus souvent à récupérer du balayage mais jamais en dessous dans le quart en bas de l’écran.
    Quand je ré-utilise ensuite la mire, l’image n’occupe qu’un tiers de l’écran au centre.

Je ne crois pas avoir d’équivalent (dois-je le remplacer ?) : est-ce que je peux tester avec une autre valeur ou en ajoutant une résistance complémentaire pour voir comment cela réagit ? (en parallèle ou en série ?).

C’est une thermistance ? Elle ne semble pas coupée mais j’ai tenté de mettre en paralèle sous tension, une résistance de 47ohms et j’obtiens aussitôt la fameuse ligne blanche horizontale.

Il semble fonctionner mais sous tension, j’observe qu’il n’est pas vraiment linéraire.
Et puis, il y a toujours ce phénomène qui se produit quand je baisse le contraste, il n’y a plus de démodulation, ni d’image.

@Basin. C’est ce que nous pensons aussi.

@kiki :
Merci, avec plaisir. Je vais d’abord tenter tout ce que propose Marceljack. De toutes façons, ce qui m’intéresse c’est de bien comprendre le fonctionnement de ce type de téléviseurs et comment apprendre à traiter pas à pas les diagnostics puis réparer. Est-ce que des mesures à l’oscillo pourraient aider en fonction des données Radiola ?

Bonjour,

« recaper » :unamused:

pauvre France…

Michel…

Bonsoir Clopos,
Vérifier ça ne veut pas dire remplacer, as-tu mesuré les 1 ohm ?
Et 3 x 10 ohms en parallèle ça ne fait pas 1,2 ohm mais 10/3 = 3,3 ohm.
Si les 1 ohm ne sont pas coupées et si elles font à peu près leur valeur il n’y a pas lieu de les remplacer.

Idem pour le potard de polarisation, vérifier ça ne veut pas dire remplacer.
Le fait de mettre en parallèle 47 ohm sur la thermistance supprime le balayage vertical (ligne blanche) tend à indiquer que le problème n’est pas là. Si le potentiomètre en parallèle agit, le remettre sur sa position initiale.

Il est probable qu’un des transistors finaux soit mort, il faudrait les démonter pour les mesurer.

Quant au réglage de contraste qui agit sur la démodulation, c’est parce qu’il agit sur le gain de la FI et pas sur l’ampli vidéo.
Cela se faisait au tout début de la télé mais c’est curieux sur un TV à transistors de la fin des années 60.

:question: :question: :question: :question:

Recaper, c’est changer les condos: http://forum.vintage-audio-laser.com/demande-aide/amplificateur-recaper-t21191.html

@clopos:
Peux-tu faire une photo des TR de sortie trame ?
Si tes AC127/128 sont en boitier parallèlépipédique avec trou de fixation, j’ai 2 x AC127/01 et une paire AC193k (PNP) /AC194k (NPN), c’est assez proche de la paire AC128/01 (PNP) / AC127/01 (NPN).

https://forum.retrotechnique.org/t/termes-en-electronique/18518/16
Cordialement :wink:

Merci à toi et à kiki37 :mrgreen: , je sais très bien ce que « recaper » signifie, mais c’est une opération beaucoup trop systématique à mon goût que personnellement je déconseille sur des appareils transistorisés où il a plus de risques à la faire que de chances que cela répare une panne dont on n’a pas compris l’origine.
Mes interrogations visaient en fait « pauvre France » dont je ne vois vraiment pas à quoi ou à qui F6LC la destinait. :open_mouth:

Nos réponses de Dominiak et moi s’adressaient plus à F6FLC qu’à toi, marceljack :wink:
Quant à la réflexion de F6FLC, je pense que c’est le vocable « recaper » qui lui déplait :confused:

OK.
Moi c’est plus l’opération qui me déplait que l’expression, que je n’apprécie guère non plus. :wink:
Je n’avais pas remarqué que Clopos l’avait employée, par contre ce que j’ai remarqué c’est qu’il a tendance à tout remplacer quand je lui dis « vérifier ». :frowning:

Bonjour à tous,

Merci encore pour les coups de pouces.

Je suis désolé. :blush: Effectivement, je pense avoir fait une erreur en lisant le message. L’une des deux résistances était conductrice et avait apparemment chauffé (voir photo, flèche jaune). Mais depuis le remplacement, rien n’a vraiment changé.

C’est fait.

J’aurais tendance à commencer par celui qui est proche de la résistance qui avait chauffé.

C’est étrange, en effet, c’est pourquoi j’imaginais une panne en amont, d’autant qu’actuellement, j’utilise une alimentation externe 12v (filtrée-régulée 10A) car le vendeur m’avait indiqué que l’alim secteur ne fonctionnait plus (problème à régler ultérieurement). Ce téléviseur avait parfaitement ainsi fonctionné plusieurs mois sans problème jusqu’à ce qu’une zone centrale plus pâle n’apparaisse avant la fameuse ligne blanche.

Kiki m’a proposé une partie des composants. Ce serait avec plaisir d’obtenir une solution pour le AC128. Il faudra que j’intervienne avec prudence car les radiateurs sont différents et je ne vois pas de trou de fixation (ou alors le TR est soudé sur la carte ?).
Ci-jointe, avec flèches rouges pour les deux TR.

C’est un comportement de « débutant ». Désolé, je tiendrai compte de ces conseils. Et je me rends compte que souvent, le mieux est l’ennemi du bien. :unamused:

PS : j’ai remarqué que le terme « recaper » est souvent employé, tout comme « capa » à la place de condensateur. Comment traduire ça en français (sachant que « capacité » n’est pas un mot d’origine anglaise) ?

Pour « condensateur » on dit souvent « condo » pour abréger et comme pour sa valeur on parle de « capacité » (unité le Farad « F » tellement énorme qu’on l’exprime plutôt en µF), le mot « capa » est venu s’ajouter au jargon électronique.
Je pense (perso) que c’est de là qu’est venu « recaper » - remettre de la capacité ( :question: ), mais je n’ai jamais employé ce terme pour lequel je ne trouve pas de synonyme.

Clopos, tes transistors et leurs radiateurs partent cet après-midi :wink:

Je vois que tu as remplacé nombre de petits chimiques qui n’avaient sans doute pas lieu de l’être, les chimiques Philips ont toujours été de bonne qualité …
Pour ce qui est de l’étage de sortie trame, je ne vois que 2 transistors avec ailette de refroidissement comme celle que kiki37 t’a proposé et je ne vois pas de trace d’échauffement.
Par contre il me semble distinguer une zone où il semble y avoir eu un échauffement:

Bonsoir,

Par rapport à la photo, en fonction de mes flèches rouges :

  • Le TR327 (AC128) est en haut à gauche, à côté du blindage de la THT.
  • Le TR328 (AC127) est en dessous, plus au centre
  • Le petit TR329 (AC128, nu sans ailette) est encore en dessous (ma photo, pas le recadrage du dernier post), marqué de la lettre Y, il est caché sur la photo par un fil beige à proximité d’un autre RT et d’un gros condensateur rouge non polarisé.

Effectivement après contrôle, c’est la résistance R387 (2,7ohms) directement reliée au T327 et elle semble un peu carbonisée. Après dessoudage, elle donne 2,5kohms soit dix fois plus.

Je tente alors un « bidouillage » dans l’attente d’avoir les résistances ad hoc : je soude provisoirement un petit potar de 100ohms, préalablement réglé à 2,7 ohms). Et… Magie de l’électronique grâce à l’expertise de Marceljack : c’est réussi ! :smiley:

Je n’ai pas encore testé une démodulation TNT et l’image est parfois tremblottante mais j’ai retrouvé l’état antérieur pour la taille de l’image affichée. Après avoir réglé la symétrie et la linéarité, j’observe encore une petite intensité sur le bas de l’image mais rien de bien méchant. Il faudra sans doute aussi regarder côté démodulation mais je suis quand même rassuré…

Bravo et merci à tous, encore un point de plus pour Marceljack ! :bulb:

Bon, bé je vais repotarder mon préampli puis redioder l’alim
ce n’est pas parce que les idiophiles ont inventé des termes idiots qu’il faut les employer sur un forum dit sérieux
évidemment, l’argot a toujours été utilisé, un potard, une capa, etc…
mais là…
comme le soi-disant lexique du lien : un « zible » pour fusible !
mais bon, chacun fait comme il veut…

Michel…

Bien vu mais 2,5 kohms ce n’est pas 10 fois plus que 2,7 ohm mais 1000 fois plus ! Idem qu’une résistance coupée pour une valeur aussi faible

Attention, ton potard risque de ne pas durer très longtemps à ce régime. Si tu as encore des résistances de 10 ohms, montes en 4 en parallèle ça fera 2,5 ohms et ça tiendra le choc.

Effectivement l’image est bruiteuse, as-tu déréglé les potards de la FI, on a l’impression que ça manque de gain RF ou FI.

Possibilité d’entrée vidéo.
Avant de la réaliser, mesurer la tension sur la base de T118 par rapport à la masse, d’après le schéma (je ne sais pas s’il est juste) elle devrait être de -70V environ. Si c’est le cas, la tension de service du 10µF doit être d’au moins 100V. Attention au sens !
S’il n’y a pas assez de contraste, augmenter la résistance de 75 ohms.