Doctsf (Modèles & Marques)
Annoncessi un coupure est en train de se former ça craque fort dans le HP
Bonjour
J’avais pas pris le temps de vraiment regarder avant ce soir… merci beaucoup, je comprends mieux…
Merci, en effet, je ne vais pas recâble, par souci en plus de sécurité (comme celle de droite est relié à la HT), pour ne pas prendre de risque d’y brancher la PU ou l’antenne.
Du coup (comme dans le mien) la prise PU ne passe pas par le potentiomètre de volume est est directement reliée à la grille de la 6Q7. C’est normal ? Le potentiomètre n’a donc pas d’effet sur le volume de la PU ? (dans la plus-part des schémas que j’ai vu la PU est branchée avant le potentiomètre de volume…).
La prise 5 serait la masse de l’antenne reliée à la masse du châssis(je vais recâbler sur le mien), la 7 c’est l’antenne « fil » normale. Mais la 6, c’est une prise d’antenne spéciale qui aurait son propre condensateur ?
Bonne soirée
Normalement: 6 et 7: 2 prises d’ antenne, et 5 terre.
A +.
Moi je vois plutôt : 7 : antenne et 5et 6 : terre, non ?
Non non on voie pas bien sur la photo, c’était comme ça sur ce qu’il restait de câble dans mon poste. Le 5 est relié à la terre et à l’isolant du câble. Le 6 est relié à l’âme du câble, et manifestement entre le 6 et le7 un condensateur (dans le mien 500 pf)
Bonjour tout-le monde
Hier soir j’ai finalement trouvé les deux condensateurs 10 µF dont j’avais besoin 
Du coup montage en parallèle avec le - en commun. Un peu de gaine thermo-rétractable pour éviter les courts circuits, bref on fait ça propre…
Le tout dans un tube en inox, et j’ai collé le système de fixation de l’ancien condensateur dessous pour le remettre en place, ça sera beau 8)
Je ressoude le tout comme le condensateur d’origine dans le poste, parfait !
Et là c’est le drame 
une fois le filament chauffé, la lampe 5Y3GB toute neuve se met à émettre des crépitements 
alors je débranche tout illico-pretsto…
Je me dis qu’il doit y avoir un souci dans le poste, que c’est pour ça qu’elle était absente… puis je revérifie mon montage… et là je me rends compte d’un truc…
L’un des condensateurs était monté à l’envers 
le - sur le + 
Mais comment j’ai pu me tromper ?! j’avais vérifié plusieurs fois…
Bref la 5Y3GB est bien abimée. Comment savoir pour les autres lampes et le reste des composants dans le poste ? 
J’ai tout rebranché correctement, mais n’ai pas osé rallumer le poste 
Je suppose la 5Y3GB que celle-ci est morte…
J’espére que le reste n’est pas trop touché.
A bientôt
d’où le truc de demarrer avec une lampe filament de 75W en serie
si cela n’a pas dure trop longtemps la valve a du survivre
les autres tubes ne souffrent aps de ce probleme
par contre les capas branchées a l’envers sont sans doute mortes
Tant qu’on en est aux condos de filtrage, quelle tension maxi font-ils ?
Je les trouve bien petits pour des modèles 550V !
Ah oui, je suis bête, j’avais lu le truc sur le net et j’en ai tout un carton dans un coin (pour de la déco normalement).
Je les ai démontées, d’aspect elles sont nickelles.
Une fois déchargé, si je branche l’ohmmètre à 20Mohm, il monte tranquillou de 0 à l’infini… je peux considérer qu’ils sont bons ? y’a une autre façon de tester ?
450V, c’est vrai qu’ils ne sont pas gros…
A bientôt
Je crains que 450V soit une tension insuffisante…
Ceux d’origine étaient des 500V ou 550V, c’est la valeur pour ce genre de poste avec HP à excitation, et n’oubliez pas que le secteur fait 230 à 240V de nos jours et plus 220V, il faut prévoir les condos de filtrage en conséquence.
Bonjour
Des chimiques de 500/550v avec une 5Y3 (chauffage directe), normal la HT est presqu’instantanée à la mise sous tension alors que l’ensemble des lampes ont leurs cathodes froides , donc il n’y a aucun débit (courant) pendant qq secondes , une 5Y3GB (avec cathode) mettra le même temps pour être à température un condo de 400/450V sera suffisant… ?
Cdt
Roger
[
Je les ai démontées, d’aspect elles sont nickelles.
Une fois déchargé, si je branche l’ohmmètre à 20Mohm, il monte tranquillou de 0 à l’infini… je peux considérer qu’ils sont bons ? y’a une autre façon de tester ?
a l’ohmmetre pas tres significatif sous 1 ou 2V ……
il faudrait les tester en haute tension pour voir si la couche d’oxydes n’a pas subi de degats
les connecter a un alim 400V DC et regarder si elles restent chargées pendant au moins un a deux minutes elles de doivent pas perdre plus de la moitie de leur tension de charge initiale
Malheureusement j’ai pas ça 
Bon bah on va passer par la case acheter des condos neufs…
Et prendre des 500V
PS : c’est commandé. En attendant que ça arrive, je vais me fabriquer dequoi mettre une ampoule 75W en série…
Espérons que la 5Y3GB toute neuve fonctionne encore (mais dans tous les cas sa durée de vie risque d’être diminuée).
Non mais je vous jure, quel boulet je suis 
on peut tester cela en utilisant la HT d’un poste déjà reparé
si cela vous interesse il y a meme une astuce pour utiliser un multimetre numerique en megohmmetre haute tension, il suffit de la HT d’un poste et d’une calculette
Ce genre de choses m’intéresse toujours 
J’ai aussi fabriqué le testeur avec l’ampoule, et comme m’a dis ma copine : ça peut aussi servir pour d’autres appareils dont on est pas sur 
Tu veux mettre des chimiques 500V , tu fais comme tu veux , les 400/450v sont largement suffisants et de mettre une valeur supérieure ne fera pas cramer la valve qui supporte jusqu’à 50 µF et permettrait un meilleur filtrage , pourquoi ses faibles valeurs étaient utilisées , elles étaient moins couteuses aux fabricants.
Et aussi (surtout ?) moins encombrantes avec les technologies de l’époque 
pour utilise un multimetre numerique en megohmmetre c’est tres simple
il suffi de mesurer la HT d’un poste on a une tension Vht
ensuite on met la capa en serie avec le multimetre et on re mesure la tension on obtient une tension Vcapa ( il faut attendre que la mesure se stabilise)
sachant que le multimetre a une resistance d’entrée de Rm =10Mo
il se forme un diviseur de tension entre la resistance de fuite de la capa Rf et la resistance interne du voltmetre Rm
par exemple si la resistance de fuite de la capa Rf est de 10Mo la division de tension est 1/2
en utilisant la formule des diviseurs de tensionon trouve
Rf = Rm * ( (Vht - Vcapa ) / Vcapa )
exemple
Rm = 10Mo
Vht = 250V
Vcapa = 225V
calculons Rf en Mo
Rf = 10 *((250 - 225) / 225) = 10 * ( 25 / 225) = 10 * 0.111 = 1.1 Mo
avec l’exemple numerique cela ne devrait poser de probleme a personne
et si on veut changer de gamme rien de plus simple il suffit de mettre en // sur l’entrée du multimetre une resistance de 1.1 Mo Rm devient alors 1Mo et on a une gamme d’une decade plus basse
Bonjour tout-le monde
Merci pour l’astuce Mur Remy, je testerais à l’occasion
Juste une question : si je prends la HT aux bornes de la bobine du haut-parleur c’est bon ?
C’est sur que ça prends moins de place :mrgreen:
Si non j’ai monté les nouveaux condensateurs, dans le bon sens ce coup-ci :mrgreen:
C’est beau, c’est propre
Et aprés branchement avec la lampe 60W en série : OK, elle éclaire un peu, mais pas à fonds
Du coup j’ai branché directement.
Et là miracle : le poste fonctionne
Alors ça fonctionne, mais je capte juste en grandes ondes (je devrais entendre sur les PO et OC ?) et que des radios étrangères :mrgreen: (Anglais, Espagnol, peut-être italien, je crois que j’entends de l’arabe aussi…).
Le souci c’est que j’ai un « tac tac tac » quand j’écoute, que ça capte ou non une radio
https://youtu.be/QaCcLJZZgFs
Ce serait un condensateur à changer ?
Celui de 0.005 µF qui arrive sur le potentiomètre me semble bien fatigué, ça pourrait être un autre ?
Si non j’ai testé sur la prise PU avec un câble que j’avais fabriqué précédemment, et mon téléphone : le son est nickel, chaleureux, propre… bref c’est OK de ce côté. Seul souci, comme elle est branchée directement sur la grille de la 6Q7G, le potentiomètre de volume n’agis pas du tout sur le volume 
Je pensais à bouger pour la connecter avant le potentiomètre, c’est une bonne idée ?
Ensuite je note un autre probléme : le bouton pour régler le volume ne permet plus d’éteindre le poste
Il était bloqué allumé… En démontant la partie une petite pièce à sauté, dedans quand il est en position allumé, on remarque qu’il manque une piéce pour faire contact entre les deux plots pour l’arrivée de courant…
Une idée pour réparer ça ?
Si non où trouver des condensateurs avec interrupteur en neuf ?
Dans les choses qu’il faudra que je fasse (n’hésitez pas si vous avez des conseils) :
Supprimer le « tac tac tac » à la réception
Rebrancher la prise PU avant le potentiomètre
Réparer/changer l’interrupteur du potentiomètre
Changer les ampoules du cadran (l’une d’elle est grillée)
Ajouter un module FM5
Fabriquer une belle antenne au look vintage pour poser dessus
J’ai décidé dans l’immédiat, de ne pas supprimer la rouille sur le châssis, ce n’est que la surface qui est touchée (même si c’est trés visible sur les photos)…
Bonne soirée (bon weekend un peu en avance)
Encore merci pour votre aide 
Et à bientôt pour la suite…
le tac tac verifiez les découplages G2 sur tous les tubes ( facile on prend un 100nF 450V on pose une patte sur la connexion G2 d’un tube et on met l’autre a la masse pas tres loin) le probleme disparait on a le fautif si non au passe a un autre tube
meme methode pour les découplages des points froids des MF cote plaque et grille1
penser aussi aux découplages du cote de la changeuse, point froid des bobinages oscillateur et antenne et grille de blindage
verifiez aussi que les résistances de fuite de G1 ne sont pas double de valeur ou ne sont pas coupées