Station de soudage universelle

Bsr, NON dans ce dernier post, je me suis éparpillé désolé.
Le BUK9575 est un genre de MOS mais pour fonctionnement digital 5 Volts commande de grille. Ce fut un grand succès chez Phillips…aussitôt copié par d’autres fondeurs Phillips a développé ce genre de Mos pour les bagnoles au départ. (éclairage et commandes d’injecteurs electro mécanique)

Son R On est extrêmement faible, ce qui fait qu’il peut commuter…50 ampères dit le fabricant…(J’ai pas testé!)
Un bipolaire c’est très bien pour une alim qui souvent fonctionne en régime linéaire (ballast) sauf que BIEN SUR la pauvre jonction si pas saturée à fond (pour pouvoir « réguler » elle va avoir par exemple…5 Ohms de résistivité instantanée et ceci va rester ainsi …Si la tension en amont et si la charge ne bougent pas etc…Enfin vous savez tous cela … Sauf que 5 Ohms sous 2 Ampères…Ben déjà on va dissiper en chaleur mini …10 Watts dans la jonction… Pour un fer de 48/50 W c’est un peu dommage.

C’est pourquoi le fonctionnement en tout ou rien à l’aide d’un MOS est plus élégant.

Avec les bipolaires de course comme ceux dont je parlais plus haut et utilisé dans une tout autre application qui n’a rien à voir avec un fer (c’est la régulation d’un appareil de transmission très basse tension.)
On pourrait obtenir de bons résultats quand même car bien saturé, y a que 0.02 volts MAXI de VCE donc même pas 50 mW de dissipation en chaleur…(Donc radiateur quasi inutile aussi)

Les Mos que vous avez récupéré ont très probablement des R On inférieur a 0,02 Ohms! 25 a 50 milli-Ohms est actuellement courant, donc c’est l’idéal pour une régulation de température en tout ou rien. Le bidule reste froid même si on consomme 5 ampères soit plus du double (j’ai testé)

Faut juste faire attention à attaquer la Gate a BASSE impédance car ces machins sont en fait multi cellules et ils ont des capacités Gate /Source énormes… 3 a 8000 pF est courant…Si on les attaquent en tension à haute impédance…Ça fonctionne très bien…Mais pas très longtemps! En effet, lors de la suppression de la tension sur la Gate…L’énergie reste latente dans la capacité…Et le courant drain ne dégringole pas assez vite…Donc c’est suffisant pour que durant cette transition plus ou moins linéaire, la jonction dépasse les 180 °C et bye bye le pov transistor.

Pour les beotiens c’est un peu pareil avec un relais…S’il est peu sensible, donc bobine a forte puissance d’attraction car avec un ressort de rappel des lames mobiles un peu dur…Tout va bien , ça fait clic/ clac…Même sous fortes intensités… Maintenant …Si on veut utiliser un super relais « dit » sensible…Même en supposant qu’il ait de GROS contacts repos et travail…Comme le ressort de rappel des lames est très faible (pour le rendre sensible)…La commutatrice ne va pas décoller assez vite et son contact sera brûlé très vite… En général même souvent, le contact reste collé au travail. Ben dans les Mos en commut ON / Off c’est un peu semblable…
Espérant m’être bien fait comprendre car je ne suis pas toujours très limpide

— Au contraire, Roger : ce fut très limpide ! Je vais donc voir avec mes MOS-FETs de récup’ peut-être attaqués par une paire complémentaire à la sortie de l’ampli op’ ou par une diode en direct et un PNP en “décharge” (montage courant) car les MOS-FETs de forte puissance (à forte capacité de gate) conduisent dès que la tension est présente, mais tardent à la coupure !
— Je vais donc expérimenter… Wait and see ! Cordialement !
*** *** Il m’est venue l’idée de modifier quelque peu le circuit imprimé. Voici comment :

— En noir, les composants montés normalement, côté composants.
— En bleu, des composants (3 seulement !) montés côté cuivre : l’inverseur PTC/THC (THermoCouple), le potentiomètre de 10k et la LED (Je n’ai pas noté la valeur de la résistance série : ça dépendra de la LED que j’aurai “sous le coude” !). La prise du fer à souder serait montée à côté, connectée par de petits câbles. Voici comment :

— Le potentiomètre de 10k serait fixé par ses deux pattes de blindage, courbées derrière le circuit imprimé, de manière à bien fixer le tout uniquement par le potentiomètre, comme tu le prévois, Roger.
— Pour ce qui est du galvanomètre, je préfère le monter entre le curseur du potentiomètre ajustable de 47k et la masse, le “point froid” de ce potentiomètre étant connecté à la masse. Et tout ça sans un strap !
— Voili-voilou ! À voir si tu ne le préfères pas au tien, pourquoi pas !?…

Pourquoi pas? il est joli ce circuit imprimé
Remarque: les transistors Jap’s ont en général le collecteur au milieu (quasi toujours sauf rares trans HF, qui eux ont parfois l’émetteur au milieu) la base d’un coté (pas toujours le même hélas) et l’émetteur de l’autre coté.
Donc tel que dessiné, il va fonctionner en collecteur commun et non en émetteur commun… C’est obligé, car un NPN conduirait en même temps que la commande du Mos et ça ferait …Désordre.

Cependant…Dans cette fonction…Pas sur que la saturation soit suffisante (tension de déchet du Positif donné par l’ampli Op qui n’est pas un « rail to rail » pour employer cette horrible définition des amplis op de course actuels made in USA.
Moi, en absence de Mos plus ou moins digital tel que les series BUK je mettrais un NPN …Commandé par un petit PNP. Ainsi on est sur de descendre vers 0,2V très rapidement sur sa Gate. En effet, ici la « charge » positive présente sur la grille doit passer de l’émetteur du Pnp vers sa base pour se refermer dans l’ampli Op,ce qui va enfin permettre au PNP de se saturer et…Pas très longtemps dès que plus de potentiel positif sur la Gate… Pas pareil qu’avec un NPN saturé direct à la masse. Là on bouge plus! On essaie même pas. Le tout est à mesurer.
Ce n’est peut être pas nécessaire bien qu’il y ait la place pour 2 résistances et un trans de plus.

Pour les tests sur ce Mos, comme je n’avais pas envie de passer ma vie à dépanner ce truc qui fonctionne du matin au soir…J’ai commandé l’ampli op par un relaxateur 2 sec On et 7 sec Off. La charge étant…2 lampes phare soit 8 ampères facile(tests sous 12V) Pourquoi lampe phare? Parce qu’à l’allumage…Leur résistance est quasi nulle, donc pas bon du tout pour le Mos! Ben comme après deux jours il était resté de glace malgré mes efforts surhumains pour l’échauffer…J’en ai conclu…Avec un BUK, que cela devrait fonctionner des années sans trop d’ennuis de maintenance… Bien sur , avec un AUTRE Mos…Faut voir et surtout …Mesurer, c’est cela qui est amusant…Le reste bof…Juste du domptage d’électrons pas toujours sages!

Sinon, le principe est bon puisque les Mos fonctionnent en TENSION, une simple diode peut le saturer sans précaution particulière effectivement. Joli PCB

tiens, j’y pense, avez vous des conseils pour le fer
j’utilise un « assez basique »

mais je crois qu’il y a des clones « hako » pas trop cher ?
les pannes hako ont un thermocouple aussi ?

— Du nouveau !
— N’ayant pas de LM358 sous la main, j’ai regardé le datasheet de ceux que j’ai récupéré en abondance dans des chaînes Hi-Fi : des RC4558. Et bonne nouvelle : ils sont capables de fonctionner avec une tension simple ! En voici le datasheet :
RC4558.pdf (71.5 KB)
— Regarde les schémas joints !
— À essayer, donc !

— J’en ai récupéré “des tonnes” de ces transistors et voici les résultats de tests avec le testeur chinois (et lever de doute avec un ohmmètre en position test diodes) :

• Les boîtiers TO126 et TO 92, quand on les regarde avec l’inscription face à soi et les pattes vers le bas, la base est à DROITE et l’émetteur à GAUCHE.
• Les boîtiers TO220, eux, ont la base à GAUCHE (et l’émetteur à DROITE), tout comme les MOS-FETs, la gate à gauche (le collecteur ou le drain étant – pour mon cas ? toujours au milieu) ! Vérifie…
  — Content que “mon” circuit imprimé ait pu te plaire, réalisé avec TCI version 4.4 pour Windows 7 ! En voici d’ailleurs une variante :
  
  

  Chauffe Marcel-CI3.jpg1087×495 207 KB
• Variante du positionnement de la résistance de 33k et utilisation d’une résistance plus petite, récupérable sur des alim’s PC en panne,
• Potentiomètre 47k horizontal (noté 503, en général),
• Utilisation éventuelle du RC4558, à monter sur support “tulipe”.
  — EDIT : aux dernières nouvelles, j’ai récupéré un KA358 sur une châssis de moniteur CRT ! Je vais pouvoir essayer les 2 !
  — Cordialement !

Non, tous ces petits fers ont la sonde DANS le corps de chauffe
Il y a donc…4 fils et non deux. Le prix n’'est pas une blague… en cherchant bien ya a 85cents de dollar…la resistance ET la sonde… Mieux vaut en rire.
https://fr.aliexpress.com/item/50-W-24-V-compteur-de-pas-1322-fer-souder-chauffage-en-c-ramique-Core-4/32949150961.html?spm=a2g0w.search0104.3.133.357f1ed2Fj5VYS&transAbTest=ae803_3&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_8_10065_10068_319_10892_317_10696_10084_453_454_10083_10618_10304_10307_10820_10821_537_10302_536_10843_10059_10884_10887_321_322_10103%2Csearchweb201603_70%2CppcSwitch_0&algo_pvid=f241b663-fcea-44cb-a937-e5750a194210&algo_expid=f241b663-fcea-44cb-a937-e5750a194210-18
quant aux pannes c’est juste des tubes creux en cuivre chemisé par un fin tube en inox (pour celels que je possede) le tout est traité contre la corrosion et l’usure

Ce truc n’est PAS un gadget…je le pensais et en ai commandé un par curiosité…L’éponge métallique est en acier cuivré et quand on a testé ça, on oublie l’éponge, Sur!
https://fr.aliexpress.com/item/Urijk-Souder-Pointe-de-Fer-Souder-Nettoyeur-de-Fil-D-acier-De-Nettoyage-ponge-Boules-Soudure/32945656194.html?spm=a2g0w.search0104.3.147.357f1ed2Fj5VYS&transAbTest=ae803_3&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_8_10065_10068_319_10892_317_10696_10084_453_454_10083_10618_10304_10307_10820_10821_537_10302_536_10843_10059_10884_10887_321_322_10103%2Csearchweb201603_70%2CppcSwitch_0&algo_pvid=f241b663-fcea-44cb-a937-e5750a194210&algo_expid=f241b663-fcea-44cb-a937-e5750a194210-20

Et voila les pannes
https://fr.aliexpress.com/item/CNIM-Hot-10-Tip-Set-Tips-Soldering-Tip-Set-for-Soldering-Iron-900-T-I-BK/32731167672.html?spm=a2g0w.search0104.3.247.46667cb4PTLAB1&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_8_10065_10068_319_10892_317_10696_10084_453_454_10083_10618_10304_10307_10820_10821_537_10302_536_10843_10059_10884_10887_321_322_10103,searchweb201603_70,ppcSwitch_0&algo_expid=7e2c897e-d758-40e3-82f7-ce721664fcd1-34&algo_pvid=7e2c897e-d758-40e3-82f7-ce721664fcd1&transAbTest=ae803_3
Je te laisse chercher le fer, il est moins cher que les pannes Pourvu que cela dure…

ça m’étonnerait!

Bonsoir Hervé.
Oui, ces circuits integrés sont d’asie, le Jap est le RC xxx et le Koréen est le K…xxx
Ce sont des clones de chez NS ou Texas.
Pour le Mos j’essaierais cela moi .

A moins que mon montage d’origine très simple avec 3K au lieu de 10K sur la Gate suffise… Avec 17v en sortie du comparateur alimenté sous 18V c’est peut être suffisant 1K sur 3.3K
Dans les BUK, je crois avoir lu y a TRES longtemps qu’il y a un MOS et un transistor bipolaire mais pas sur pour les modèles les plus récents…ils ne sont plus répertoriés IGBT mais Mos…Va comprendre…

Reste plus qu’a tester en perruque c’est très vite plié.

Maintenant les IGBT c’est énorme comme trans
Et que ça chauffe

— Heueueu……… Dans ton schéma 1, tu as oublié la résistance d’1k (que je vais certainement baisser à 560 ohms !) qui, une fois la tension de commande disparue, fait conduire le transistor de manière à décharger la capacité de grille ! Elle est présente sur le PCB : regarde bien (Et si “ça craint” pour le blocage du MOS-FET, pourquoi ne pas monter une diode fort courant entre sa source et la masse !?…) ! Voici ton schéma recomplété :

— Pour l’alimentation stabilisée, ainsi que pour la décharge de la capacité du MOS-FET, j’ai utilisé une paire complémentaire 30V 2A (récupérée “comme de bien entendu” sur un “cadavre” de châssis de moniteur CRT !) ! Ce sont des transistors en boîtier TO92 longs et plats. Je pense que ça devrait largement suffire !
— Pour l’alimentation d’ordi portable universelle, je dispose d’une alim’ 90W, commutable de 15V 4A à 24V 3,75A. Je la crois largement suffisante pour l’application envisagée !
— Je suis d’ailleurs en train de me le monter ce “chauffe-Marcel”, comme d’habitude sur un morceau de PCB récupéré d’une vieille imprimante et câblé avec du fil de cuivre autosoudable, de plus avec des résistances miniatures d’alim’s de PCs en panne ! Mais ne trouvant pas de résistance de 27k, je l’ai fabriquée en mettant en série une résistance de 22k et une autre de 5k6, ce qui fait 27k6 : ça devrait être bon !
— Vu le montage du galva, j’ai réduit le potentiomètre de réglage à 10k. Ça devrait fonctionner “au centipoil” !
— Pour ton schéma 2, je vois à quoi tu penses, Roger :

— Mais je préfère rester simple, avec le précédent schéma !
Je crois que j’ai plus “sioux” :

— Sur le PCB, ça donnerait ceci :

— Qu’en penses-tu, Roger ?
— Cordialement !

Bonsoir
Sacré nom d’une pipe…En plus je l’avais vue cette résistance effectivement. Ma remarque est stupide.

Oui faut rester le plus simple possible je trouve car ce qui est simple fonctionne en général TRÈS longtemps…Ce qui est complexe…C’est plus rare!
D’ailleurs puisque tu as pas mal de ces Mos en récup tente avec la diode et juste 4,7K a la masse, s’il ne chauffe pas (c’est vite testé) ben…En voiture chauffe Marcel Simple is best!

Ma petite alim de labo décrite ici est assez complexe car j’y ai refilé quelques gadgets que je ne regrette pas car très utile pour les étourdis de naissance comme moi …Certes elle fonctionne très bien… (elle a intérêt!)
Cependant, le jour où elle sera en carafe… Aie Aie aie pas sur que je m’y retrouve…

Sur la seconde (pas mise ici) j’ai viré la capa de sortie et juste mis 10 µF car avec les circuits actuels ça mettait une plombe pour passer de 9V à 3,5V!!! Apparemment ça ne ronfle pas …Tant mieux .

Alors y a plus qu’à…

— Ça ne fait donc pas comme Roger quand il dort :mrgreen: ! Sacré Roger : toujours aussi comique ! Heureusement pour la “détente d’atmosphère” de ce forum ! Parfois, je suis “plié en 8” derrière mon écran !

Bonsoir…Bof ce qui caractérise les sites de vieux Boucs…C’est que très souvent, ils ont mal vieilli et sont souvent grincheux …Pointilleux sur des choses somme toutes …Sans importance… Ils ont totalement oublié l’enfant qu’ils ont TOUS étés… Et se prennent un peu trop au sérieux…Le résultat, on le lit de ci de là… Pourtant, beaucoup sont altruistes encore…Faut faire avec.
Perso, j’ai la chance je crois d’avoir échappé à ce déclin lent et inexorable…(Pour l’instant)

Tant qu’on a la santé, qu’on peut bouger, passer dans les combles de sa baraque, y rester accroupi une bonne demi heure sans trop souffrir, grimper sur son toit pour le réparer… Démonter les roues de sa trottinette pour y remplacer plaquettes ou mâchoires en demandant à Madame ou a un copain de « pomper » pour purger…On vit…

Lorsqu’on en devient incapable, on n’est plus que le spectateur de la vie des autres…Cela n’arrange pas le bonhomme. Comme nous ne sommes pas égaux devant l’âge, peut être que c’est la cause de certains caractères…Épidermiques Mais c’est pas grave, on fait avec. Perso je n’y attache aucune importance.
A-t’on le choix? NON.

Alors nous attendons les photos de cette réalisation et que chauffe Marcel

Pour Jmespe:Retour d’expérience au sujet des pannes de fer genre Hacko:
Comme je me suis trompé dans la réalisation de superbes circuits imprimés chinois d’une de mes réalisations…
(pour éviter au mieux les oiseaux produits par plusieurs XTAL sur une même carte…J’ai supprimé le quartz des modems et utilisé un peu d’énergie prélevé sur le XTAL du µcontrôleur…(Qui depuis qu’on peut utiliser les broches dédiées au XTAL en entrés /sorties en utilisant leur osc interne R/C pour récupérer 2 broches)…ils Oscillent à la feignasse (niveau ridicule par rapport aux anciens modèles) j’ai malgré tout refilé cela sur l’entrée du quartz supposé osciller direct sur le CI du Modem. ERREUR… ce de Modem n’aime pas DU TOUT, faut refiler cela sur la SORTIE du Xtal… Bien sur…Trop sur de moi, j’ai même pas MESURÉ et dessiné direct puis câblé tout ce fourbi… Qui ne fonctionnait donc pas! Après une journée à mesurer et les menacer de les refiler par la fenêtre tout en râlant comme un pov malheureux… De guerre lasse .j’ai pris une carte d’essai et refilé un µC vite fait, un quartz et un Modem en perruque…Bingo! j’ai enfin pigé POURQUOI cela ne fonctionnait pas (alors que dans d’autres marques ça fonctionne très bien en injectant sur l’entrée!!!

Mais voila…Mes 10 cartes étaient déjà câblée avec de jolis supports tulipe pro 16 Br fallait les virer pour les modifs car la piste comme de bien entendu.… passait SOUS les supports.Grrrr!!!
Je me maudissais grave!

Alors, à l’aide de mon outil chinois magique, je refile 550 °C d’air chaud et caresse mes petites broches comme on le faisait jadis avec de jolies minettes (pour chauffer aussi) et dessoude les… 10 supports!
('en trous métallisés c’est pas vraiment une partie de plaisir!) Mais bon, ce fut fait…Pas le choix. Cependant, pour déboucher les trous…aie aie aie, même mon « gros » Weller avec panne plate de 8 mm…Pas assez de transfert de chaleur…(la pompe, même pas en rêve)
1 pastille sur 3 refusait obstinément de se déboucher, même en rechargeant en soudure et avec très bonne tresse pré-étamée magique (et chère!)

C’est alors que j’ai regardé mon chauffe Marcel qui comme tu l’as vu sur photo, possède entre autres une panne ronde en biseau à 45° d’un diamètre de…5 à 6 mm environ… Je ne m’en suis jamais servi…Je me dis …Bof pourquoi pas? Ces pannes sont très mouillantes, va savoir… Bingo! En poussant la température à donf, tout c’est débouché bien plus rapidement qu’avec cette pourtant grosse panne du Weller!
Étonnant mais c’est du vécu et mon chauffe Marcel y a survécu…Espérons que cela dure :mrgreen:

Juste pour info…
Le bavard se sauve…

je viens de regarder un peu et, les pannes hakko ne SONT PAS compatible avec cette station …

il y a bien un thermocouple, mais il est en // sur la résistance de chauffe !!!
l’électronique hakko (ou celle du petit clone sur aliexpress) s’occupe de faire les 2 (sans doute par intermittence .)

bon, je reste avec mon fer à 4 fils 100% compatible avec la station soudure de roger !

— Bonjour.
— Voici les photos et les essais (sans fer à souder pour l’instant) de mon propre “chauffe-Marcel” avec la LED double ! Pour figurer la thermistance (interrupteur en position PTC), je câble un potentiomètre multitours de 200 ohms. Et pour la charge, deux ampoules de 12V 15W en série, ce qui fait 24V 30W. Ça devrait suffire pour la charge :

— La prise coaxiale 24V pour mon alimentation provient… d’un jouet !
— Je monte le KA358, branche l’alimentation et tourne un peu le potentiomètre bleu multitours pour me situer dans l’hystérésis (entre les 2 points de basculement – avec le potentiomètre de 10k en position médiane) et tourne le potentiomètre de 10k (gros bouton gris à droite) :


— Par contre, j’ai essayé avec le RC4558 : ne fonctionne pas, peut-être tombé sur un HS !?… Pour ce qui est de la luminosité de la LED, j’ai mis 2 résistances de 2k2. Peut-être vais-je essayer avec des 1k2 ou 1k5 !?…
— Bon pour le service ! 'Reste à me trouver un fer à souder compatible, si Roger peut me donner les sources du sien ! Réflexions faites, je me suis tourné vers celui-là :

— À tester à l’arrivée si c’est un sonde k (résistance nulle) ou un PTC (quelques ohms ou dizaines d’ohms) !
— Un détail : je n’ai pas monté le galva pour l’instant !
— Cordialement !

??? je ne pige pas…j’en ai commandé deux a deux endroits différents (j’ai plus l’historique car trop vieux 3ans et pour retrouver…Impossible avec les chinois, y a pas de noms de shop.) y a 4 fils mais apparemment les deux de la sonde (K) sont isolés de la résistance… Tu parles de quel produit précisément?

Les pannes c’est juste des tubes de cuivre traité, y a rien d’autre, elles s’enfichent sur le bout de la résistance.

Voila la panne biseau après nettoyage des trous avec, je l’ai réduit la photo car mon new smartphone (l’autre est tombé dans l’eau) y sont fous 21 Mpixel = gros fichiers mais on voit un peu.

Oui c’est ce genre de fer Hervé, le sioux bricoleur recupérateur… Une ruine! bien mesurer car moi le 1er recu je pensais CTP…il en a fondu! (vrai!)car ça chauffe très vite…Donc si pas de régulation, aie aie aie. C’est comme cela que ce fer en bakélite j’ai découvert qu’il était en fait en… thermoplastique…
Bonne réalisation c’est en bonne voie de toute façon. le Mos reste froid? (apres une vingtaine de commut bien sur)

— Éventuellement, je vais tester ce fer sur mon alim’ variable, sous presque 12V. Comme ça, ça ne chauffera pas trop. Ou alors, je commuterai mon alim’ sur 15V mini.
— Je n’ai pas essayé 20 commutations mais je vais voir après changement des résistances de la LED double (2x 1k2 à 1k5 ?) si le MOS-FET ne chauffe pas !
— Merci, Roger pour ce schéma !
— Au fait, quelle marque et quel fournisseur, ton fer ? Après essais de celui-là, ça m’intéresserait effectivement.

— On voit très bien, au contraire ! Rassure-toi : tu n’es pas le seul à posséder un smartphone “de ouf” ! Je tire des photos de plus de 4000 pixels de large et suis obligé de les réduire à 2400 pixels (²) et compresser à 70-80% pour qu’elles passent sur ce forum ! Heureusement que je sais “gimper” !

— C’est bien ce que j’ai dit ! Voir sous la 4ème photo :

— Après remplacement des résistances 2k2 par des 1k2 pour la LED :

— On voit un peu mieux la LED ! J’en ai profité pour commuter “à tout va” (plus de 30 commutations) : le MOS-FET reste froid ! Il me reste à “mettre en boîte” et ajouter le galva et “roule ma poule” ! Question température, comme je n’ai pas de sonde thermométrique, je vais ajuster pour que la soudure entre tout juste en fusion et “doubler” pour atteindre les 400° ('Faut bien se dépatouiller avec ce qu’on a !) !
— Cordialement !

Ha bon tant mieux si la photo est bonne j’ai choisi ce tel car il a 64 Go de mémoire interne car avec les cartes SD externes bien des applications refusent de tourner si installées dessus, je ne sais pas pourquoi.Ainsi avec 64Go je suis tranquille. Cependant, ils ont mit…3 caméras derrière… (1 de 21 Mpixels et deux de 5 Mpixel dont je ne comprends pas l’utilité sinon…Commerciale! Et devant, une seule de aussi 21 Mpixel . C’est étrange mais pour ce que j’en fait (tel à 60%, GPS 20%, et photos 20%) cela me suffit bien pour 110 euros! S’il fini dans l’eau du regard de l’évacuation des eaux usées comme l’autre…Je ne vais pas trop pleurer! je le découvre et j’en suis satisfait bien qu’un peu lourd (220 Gr !) 1/4 de beurre dans la poche, ça gonfle un peu. Sa batterie de 4,2 A/h tiens un jour et demi, ça me change de l’autre extra plat mais extra gourmand en énergie.(Oreo n’y est sans doute pas pour rien) De plus, plus besoin de le brancher le soir, ils m’ont refilé un socle inductif en cadeau, on le pose dessus et hop il charge tranquille et VITE (moins de 2 heures si reprise vers 35%.) On arrête pas le progrès, on court derrière juste.

Google aussi courre derrière les utilisateurs …Ce machin est équipé de Android 8 (OREO) et y a du Google PARTOUT et impossible à enlever…C’est de bonne guerre puisque cet OS est conçu et amélioré par…Google!

Qui a sorti Androïd 9 et travaille déjà sur Android 10…Pire que chez M$ Windows!
Nous ne sommes pas sortis de l’auberge.

Revenons au fer…Celui que t’as mit en photo est très probablement le bon, sa fiche possède 5 broches car y en deux pour la résistance , deux pour la sonde et une pour la masse. Mon chauffe Marcel j’y ai mit un connecteur semblable, mais de microphone banal, donc 4 broches , la cinquième n’existe pas. j’ai refilé le fil sur le serre câble et la masse se fait par le corps du connecteur…j’ai mit une résistance de 220 K en série sur le fil de masse, c’est surtout pour le statique. et si c’est pas une sonde K (y a les deux dans les résistances de chauffe et bien sur ils n’indiquent rien, aucun Pb juste un inverseur à basculer et chauffe Marcel!
Bonne continuation

— Pour ton smartphone “de ouf”, je vais te donner quelques conseils que tu es libre de suivre ou pas :

• Les 3 caméras sont peut-être pour la photo 3D,
• Je vois que ta “super-batterie” de 4200 mAh ne tient pas très longtemps ! Va dans “paramètres” (Settings – la roue dentée), Gestionnaire d’applications (ou App Management) et regarde ce qui tourne (Running ou en service) et désactive tout ce qui ne te sert pas ou que tu juges inutile ! La mienne de 3000 mAh, si je ne joue pas à Angry Birds 2, un jeu que j’aime bien, tient au moins 3 jours !
  — Sur le site de Banggood, tu y verras la marque de ceux que j’ai commandé ! Frais de port inclus, le mien (LeEco Le S3 X622 – indisponible sur le site), commandé le 30 juillet 2017, m’a coûté ~140 €, équipé d’un Helio X20, déca-core. Celui que j’ai commandé récemment pour ma femme est le LeEco Le 2 X520, équipé d’un Snapdragon 820 Quad Core. Et il est moins cher, même pas 100 € ! Cette marque, totalement inconnue chez moi (et certainement en France) est d’origine chinoise et peut rivaliser avec les meilleurs Samsung ! Et c’est sur Banggood qu’ils sont les moins chers : vérifie !
  — C’est avec lui que je fais les photos que je poste sur ce forum.
  — 'Faut que je parle d’une petite aventure à propos de mon “Chauffe-Marcel” en essais… V’la-t-il pas que, tout-à-coup, il se met à “dérailler” : la LED reste rouge, pâlit quand elle devrait devenir verte et les ampoules restent allumées… Je pense immédiatement à mon “cher” KA358 et je le crois grillé… Fouillant dans mes “cadavres”, je vois une platine d’ordinateur portable et qu’y vois-je dessus ? Des LM358, mais en CMS ! Re-fouillant dans mes étagères, je vois une platine d’une ancienne carte vidéo d’ordinateur dont les mémoires sont en double format : traversant ET CMS ! Bingo pour me fabriquer des adaptateurs “pays” !
  — Voici la carte, dont j’ai dessoudé le support d’une mémoire (avec ma super-pompe à dessouder taille XXL !) :
  
  — Et sur un seul de ces emplacements, je peux souder 2 circuits intégrés CMS ! Je positionne pour voir si ça s’adapte :
  
  — Très bien ! Y’a plus qu’à souder :
  
  — Et à découper :
  
  — Après avoir soudé des morceaux de queues de résistances dans les trous et monté un de ces circuits sur le support tulipe, je m’aperçois que j’ai toujours la panne… Grrr… 'Va falloir tester la diode, le transistor PNP et la résistande d’1k : tous bons ! Reste… le MOS-FET ! Démonté, il s’avère qu’il a “claqué” mystérieusement (peut-être une décharge électrostatique sur sa gate ?). Je l’ai remplacé par un IRFZ44 et ça re-fonctionne, avec mon KA358 ! Ouf ! Que d’émotions !!!
  — Quant aux circuits LM358 CMS et les adaptateurs, je garde ça “sous le coude” : ça peut servir !
  — Cordialement !

Bjr, si ce MOS a claqué c’est PAS bon signe car nous ne sommes pas vraiment dans du découpage… Mais dans tout ou rien et avec une récurrence extrêmement faible donc pour qu’il claque …Je suis perplexe…

Il est commandé comment? Car nous avons évoqué divers systèmes, mais du coup, je ne sais celui adopté provisoirement pour les tests.

Les Mos d’alim à découpage de cartes mères sont en général très costauds, or ici, on commande quoi? … A peine 2 Amp sous 24 V (48 à 50 Watts) Faut regarder au scope sur la gate (avec sonde : par 10.) Ce genre de sonde ne fait guère plus de 40 pF dans cette configuration donc ne gêne pas le fonctionnement et regarder si pas trucs étranges comme oscillations (Mais là en regardant sur le drain…) Des fois faut pas grand chose…

Qu’est ce qui est grillé ? CC drain / source? ou source / grille…En plus, des lampes en charge… C’est peu inductif…Bizarre!!!

Tel:
Merci pour ces conseils , je connais ce « Le Eco » j’ai d’ailleurs hésité avec VKworld…et aussi le Gome mais celui là pas assez de mémoire. je verrai à fermer ces applications je ne m’en sers pas. Je ne joue à aucun jeu, cela ne me captive absolument pas. De toute façon, je l’ai passé sous Untutu (que j’ai viré de suite après) mais qui n’a pu faire certains tests du fait qu’il est trop récent, Cependant, en stress il tient la route. Par contre il obtient un score d’à peine 13.000 points, Ce n’est donc pas un foudre de guerre, Juste un BON téléphone appareil photo (micro TRÈS sensible et HP vaillant en bagnole avec Waze.) C’était juste pour infos, ça peut servir à d’autres.

Déjà, dans Oreo, pour trouver la mise en veille pour qu’il s’éteigne la nuit et se réveille le matin…Devine où ils ont refilé cela?..Dans « SON »! et ils n’ont pas traduit cette partie…
C’est en américain! Quelle époque. Oreo est pas mal mais beaucoup trop de réglages possibles et de répertoires plus ou moins cachés…Ça gonfle.

Ton « Le Eco » fait aussi de belles photos bien piquées aussi . Je m’en suis aperçu avec celle qui a une brucelles qui tient un PCB avec deux CI LM358 de chez NS.
Les autres sont bougées .Il ne doit pas avoir de stabilisateur comme mon précédent. Sur mon nouveau, y en a, je ne le savais pas, c’est fou pour le prix. Quel progrès.

— Le MOS qui a claqué était un P50N06 (50A, 60V) commandé sur ebay. Bôhf : un de plus, un de moins, ça ne va pas me ruiner ! Peut-être un déjà limite défectueux : ça arrive !
— Il est commandé par une diode en direct et un transistor PNP pour décharger sa capa de gate, comme le schéma et le PCB.
— Pour les photos qui ont un bon piqué, c’est vrai que je traite après coup avec GIMP, déjà pour réduire leur format à 2400 pixels², les compresser entre 50-80% et ensuite pour accentuer la netteté, parfois pour corriger une sous/sur-exposition.
— Sur la tienne, on peut presque lire la nomenclature du circuit intégré avec une étiquette blanche ! Je m’aperçois que tu utilises aussi des résistances miniatures, comme celles que je récupère sur de vieux autoradios, des châssis de moniteurs CRT ou des alim’s de PC en panne ! Je vais voir sur mon phone si je peux activer le stabilo : ça pourrait être utile ! Heu… non, je n’en ai pas !
— Ah, j’ai trouvé ! Je viens de trouver une appli qui va redonner un stabilisateur si j’ai la bougeotte : Open Camera ! Je viens de l’installer et, a priori, ça devrait bien stabiliser mes tof’s !
— Au fait, pour le fer à souder, je vais peut-être remplacer la prise par une prise DIN. En plus, ça me fera une rallonge de câble en mettant une prise mobile à la place de la prise socle : 40 à 60 cm en plus, ce ne sera pas de trop ! J’ai eu beau fouiller, je n’ai pas de prise micro…
— Cordialement !

Bonsoir…50 A et 60 volts D/S…Comme bien des BUK (ceux que j’utilise sont des 100 Volts car ils commandent des tores très inductifs pour rendement optimum. Et je ne met PAS de diode en inverse sur le tore car alors le rendement…Une cata. Un temps j’ai mit des zener de 5W 40 volts (chères) mais sans cette protection, ils ne claquent pas, donc c’est inutile.
Avec ces trucs garantis 100V jamais vu un seul en CC dans les petits convertisseurs que je fabrique.(entrée 5 à 6Volts, sortie 24V 2,5 amp durant environ 1 minute, le temps de commander les afficheurs à palettes électromagnetiques) Dans les alims à découpage c’est TRES différent, comme ça découpe du …300 Volts continu facile, ils sont garantis entre 450 et 600 volts…Et tiennent si bien commandés.

Ici c’est une application vraiment basique…Basse tension…et vu l’hystérésis autour de la température du fer…Le Mos fait la sieste durant 50% du temps d’usage…Tu ne m’a pas dit le défaut…Cela peut permettre de piger POURQUOI il a cramé car tu m’a dit il reste froid! (Ce qui est normal)

Si cela se reproduit…Met juste une résistance de 3 ou 4 K entre Gate et masse et une autre de 1K en sortie d’ampli Op c’est moins « sérieux » mais va savoir…Si le PNP met un peu trop de temps à conduire …Ceci « pourrait » expliquer cela.
Sont très solides les Mos de commutation, je pige pas.

Pour les Photos…je doute qu’une « application » puisse améliorer les choses je n’ai pas fait beaucoup de prises de vues mais je soupçonne les deux autres cameras (5Mpixel en noir et blanc) de servir…A cela ET à la mise au point qui est… TRÈS rapide j’ai trouvé! Cependant, les chinois sont très avares de renseignements sur ce qu’ils fabriquent… Très rares schémas et encore plus rare les descriptions technique…C’est voulu je pense.
Avec celui qui a pris un bon bain involontaire j’appuyais ma main tenant l’appareil sur un crayon ou une règle et le résultat était à peu près satisfaisant.
Là plus besoin…C’est magique.