Bêtement bloqué sur un schéma (Presque résolu...)

OK, mais pas normal , le changement d’etat est toujours abrupte, c’est le principe même de ce trigger… Par contre le seuil PEUT bouger si pas regulé y doit y avoir erreur de câblage. mesurez les tensions tranquillement
En effet quand il y a 12 v T1 ajusté par P saturé, si courant de base assez important par le pont…MAIS T2 lui est donc bloqué donc la ddp sur la résistance d’émetteur est très faible (charge par 22k ici). puis si la tension baisse le courant dans l’émetteur de T1 va diminuer…Ce qui va diminuer la ddp de la résistance d’emetteur…Donc TI va pas pouvoir se bloquer de suite sauf que si la tension (donc le courant de base diminue encore un peu, la il ne conduit plus…Aussitôt T2 ayant 22k au + se met a se saturer donc c’est FRANC et ne varie jamais en sortie. la tension d’emeteyr mone aussitot a ce moment car la charge colelcteur de T2 est plus faible. ceci change le seuile de condustion de T1 d’où hysteresis. je ne comprends vraiment pas le PB au moins en fonctionnement basique VERIFIEZ que T2 possede assez de gain ou passer sa charge collecteur a 3,3K
Désolé. :frowning:

Je vais y coller un trimmer de 20k, on verra bien…

je reste en ligne un peu je pige pas votre Pb au moins sur perruque …montez une led comme j’ai fais vous verrez que c’est brutal cela ne PEUT varier lentement c’est ou 1 ou zero même avec juste 2 transistors. en mettant la led dans le collecteur de T2

j’en suis sur…il a pris le marteau de mécanicien!

je crois que ça existe tout fait ces circuits de surveillance de tension, si j’ai bien compris ce que vous voulez faire
MAX 836/837 ou MAX 6457…6460
datasheets.maximintegrated.com/ … MAX837.pdf

Et bien non! je n’ai pas mis un coup de marteau rageur.
Je me remettrai sur le sujet demain à la fraiche.
Je viens de terminer la séance Barbe-Q (rognons de veau grillés - salades de tomates du jardin - fromages) le tout arrosé d’un Gigondas 2014 et je n’ai plus les idées assez claires pour bidouiller ce soir.
J’ai quand même de nouveau suivi le câblage de la perruque avec attention, sonné les liaisons et testé les 2N2222, les résistances et la zener et je n’ai pas trouvé de problème. Le dysfonctionnement vient d’ailleurs ( tout comme avec la perruque du schéma Hervé).

@ Mur remy :
Je connais ce circuit mais je ne souhaite pas l’utiliser.

Il y a même les plans du module utilisé par le constructeur d’imprimantes 3D Prusa et la vente sur ebay d’un module Power Recovery. Mais les 2 sont basés sur la disparition de secteur et ne sont pas à mon sens suffisament sécurisés (Les utilisateurs d’imprimantes 3D mettent souvent les mains là ou il ne faut pas)

https://www.ebay.com/itm/3D-Printer-MKS-DET-Power-Outage-Detection-Module-W2P2-I3Q9/322849565686?epid=9008006283&hash=item4b2b556bf6:g:yUMAAOSwWZpZ8rXP

Ha bon… Les 2222 sont de bons trans avec gain de 150 facile je pige pas que cela ne fonctionne pas chez toi

Faudra MESURER et vérifier que T1 non raccordé à T2 se sature bien vers 0.6V puis avec T2 qui doit sur le collecteur passer de 6.8v si on régule a quasi 0V MAIS brutalement, pas lentement. C’est pas possible, y a un truc qui n’est pas comme le schéma
Si on mesure pas on trouve pas .

Sinon en différentiel avec un ampli Op ça fonctionne aussi

Voici un exemple d’un 358 en comparateur,(la partie à gauche) ici je l’utilise pour température mais en fait je mesure…Une tension.
La référence est une simple zener constituée par une diode LED, dans ton cas, pas besoin du transistor d’auto maintien, je n’ai observé aucune oscillation entre 6 et 24V alim avec ce montage même pas découplé sur l’alim!
http://forum.retrotechnique.org/viewtopic.php?f=14&t=252043
Ça tombe bien, car quand la résistance de ma Th baisse (chauffe) la tension baisse donc en sortie je passe du positif au négatif c’est ce dont t’as besoin. le second ampli Op peut servir d’étage inverseur ou suiveur…Ça coûte rien 3 résistances et une led. C’est un peu ce qu’i y a dans le circuit spécialisé de Remy (ref 2.5v)

Mais pareil, c’est des montages simples, je n’y comprends rien, ça devrait fonctionner dans les deux cas. Bien sur avec un ampli Op, le seuil est plus stable en temp MAIS dans les deux cas cela doit fonctionner
Demain j’vais m’échapper à la fraîche pour monter ce trans sur l’émetteur et MESURER les valeurs qu’il faut pour saturer T3 vers 10/11V MAIS que cela se réarme dès 12V …

Avec ampli Op aucun Pb, avec 3 bipolaires y a intérêt à bien ajuster pour petit hystérésis. Avec ces valeurs l’hystérésis est de 3,5V env. C’est trop je crois.
Cependant ce sont des détails de mise au point suivant usage, le principe reste sain et DEVRAIT fonctionner y a un smilblic c’est sur.

j’essayerai aussi le montage de hervé avec NPN et PNP si j’ai le temps.

Merci pour les futurs essai, on pourra confronter les résultats.
Pour mes essais, j’alimente en 12V et je baisse lentement la tension de l’alim jusqu’au basculement ( qui ne se produit pas, la tension baissant graduellement à partir du seuil de déclenchement)

Une photo de ma perruque (soignée). Tu remarqueras que le câblages est facile à suivre et les erreurs rapidement détectables (en théorie… :mrgreen: )

Sur ce, bonne nuit

Perruque roger.jpg

Edité ce matin de bonne heure

Une photo des 2 protos Roger / Hervé

Les 2 perruques ont un câblage soigné, elles ont été vérifiées sous toutes les coutures mais ont toutes 2 les mêmes symptômes :

En baissant graduellement la tension d’alimentation, arrivé au point de basculement, le trigger ne fonctionne pas et la tension jusque là stable à 5V se met à baisser graduellement au lieu de basculer franchement à zéro.

Je sais, je me répète mais avouez que c’est tout de même curieux.

J’attends avec impatience les résultats de Roger (si il réussit à s’échapper pour câbler une perruque).

protos roger herve.jpg

J’ai enfin réussi à faire fonctionner ce montage mais il y a beaucoup trop d’hystérésis sur le front montant.
Je vais modifier suivant ma nouvelle simulation qui semble fonctionner

PLoss roger.jpg

Bonjour …

J’espère juste que le Gigondas était un rosé, parce qu’un Gigondas rouge de 2014 c’est péché de le boire maintenant.
Il lui reste encore quelques années à vieillir et à se faire oublier au fond de la cave :wink: :wink:

Amitiés sobres
Serge

Bonjour bonjour la compagnie

Bon de toute façon hervé et toi avaient raison
Mon erreur est d’avoir fait varier la tension d’entrée au moyen d’un potentiometre (apres avoir fixé la tension d’alim du montage a 6.8V) le pot etait au + 12 v TOUT va BIEN …MAIS l’hysteresis est ingérable si la tension 12V varie aussi

DONC voici ce que j’ai fait en vitesse ce matin
Trig mod 2.jpg
On obtient le but recherché front desscendant a 11v15 et on remonte direct vers 11v 69 MAIS à mon avis vu le nombre de composant ET son instabilité de seuil probable en température…POUBELLE!

A mon avis vu la complexité et bien que cela fonctionne…C’est PAS la bonne solution un LM358 fera le job bien mieux et pour 2 fois moins de pièces. Si t’as un « accrochage » enfin une oscillation faut juste refiler une capa de 1000 pF entre entrée sortie, en general ça les calment grave les amplis Op…

Voila voila désolé pour cette erreur, j’etais tres occupé et n’ai PAS fait toutes les mesures AVANT de proposer ce petit montage qu’il est simple mais ne convient effectivement pas trop bien sauf a compliquer pas mal de choses alors qu’il existe solution plus…Professionnelle… ca m’apprendra, on apprends TOUJOURS c’est ça qu’est bien.
bonne journée je file au marché, Madame veut son homme, faut bien porter sa croix… :wink:

Ps: si t’as des Pb de mise au point ampli Op je ferai une perruque en vitesse mais ça m’etonnerait

@ Roger.
J’ai câblé vite fait ma dernière simulation.
Le montage fonctionne mais l’hystérésis est bien trop élevé (déclenchement à 9V si on veut que la sortie soit à 5V à la mise sous tension)
Le réglage est trop pointu et non reproductible avec un potar monotour. Donc effectivement, direction poubelle et retour au LM358.

PS : le Gigondas a été apporté par mes invités et c’était du rouge, un peu jeune en effet mais quand même fameux… :wink:

J’ai voulu voir ce que donnait le dernier schéma de Roger.
J’ai modifié quelques valeurs de composants et je vais câbler la perruque.
PLoss roger.jpg

Rhaaaa,Je rentre juste, c’était un guet-apens, après le marché direction un centre commercial soit disant pour aller déjeuner chinois… (ces chinois font pas de bruit mais y sont partout!) Cependant, après, elle m’a mit le feu à ma carte bleue :laughing: Holala les femmes j’vous jure… Mais elle a fait …« Des affaires » qu’elle croit…

Bon, je pense que ça va fonctionner…Mais à l’envers car si T1 par la diode 10V alors passante (car 12V) est saturé, T2 va se bloquer donc T3 sera saturé direct :mrgreen: Juste l’inverse de ce qu’il te faut.
:bulb: Pas le choix, faut un autre transistor si on veut refiler les choses à l’endroit…Et pas question du coup de virer T4 et T3… Car si à vide T2 passe bien de 1 à quasi zéro, dès qu’on tire un peu dessus, ça cafouille … Alors même si en fait ça fonctionne plutôt bien avec petit hysterésis … Vu le nombre de composants…Un Ampli Op sera plus simple et sur… En température surtout.
La manip est cependant amusante à realiser…

LM393 ? :mrgreen:

Oui cependant je crois que ses entrées c’est des PNP…Mais bon ça doit fonctionner
Perso je préfererais un comp avec des NPN en entrée pour ce job.

Oui, ça fonctionne très bien avec les plages suivante (potar de 25K à fond d’un côté et de l’autre) suivant le schéma de ma simulation

<11.29 et > 11.6
<9.44 et > 9.54

proto fonctionnel.jpg

Le signal inversé sur T3 n’est pas gênant, il suffira de le signaler au programme (changer la valeur du flag).
Il restera à faire les essais en situation réelle mais je ne vois pas pourquoi ça pourrait chauffer.

exact mais cela lui permet avec peu de transistors internes de fonctionner en mono alim jusqu’à 0V en entrée
de plus il est collecteur ouvert ce qui permet de l’alimenter direct en 12V et de l’interfacer a du 5V.
par contre il lui faut une ref contrairement au maxim
ti.com/lit/ds/symlink/lm393-n.pdf

Le mieux c’est quand même d’utiliser un véritable comparateur comme le LM311.
C’était d’ailleurs mon postulat de départ. Dommage que ceux que j’avais étaient tous des faux.

La plupart des AOP specialisés en comparateurs sont avec entrées PNP mais ca doit fonctionner pareil. j’ai pas mes bouquins a la maison donc je peux pas rechercher . De toute facon un ampli op comme le LM 358 va tres bien dans ces fonctions tres basiques mais a qui on demande quand même un peu de precision car faut couper des baisse trop importante si j’ai bien pigé.

Oui content que ENFIN mon truc fonctionne AUSSI chez toi. l’hysteresis avec cette combine est très étroit et le front montant et decendant est brutal comme recherché. Donc ca roule sauf que:

  1. C’est pas souple car pour changer le seuil faut changer la Zener. :frowning:
    2°) Quand je parle de chauffer…Bien sur le montage ne chauffera JAMAIS, cependant, si là où il se trouve ça passe de 15/20 °C à …35/40°…Ben les seuils, surtout de la Zener 10V vont bouger et pas que… Le gain des transistors aussi… C’est pourquoi un LM358 doit mieux faire le job puisqu’en différentiel.

C’est vite câblé en partant de la partie du schéma que j’ai réalisé pour surveiller la temp de recharge de batteries. Ce montage est sain et économique je pense. J’en ai câblé 10 et les 10 ont fonctionné pile poil comme la perruque, après bien sur mise d’une regul sur la tension alimentant la thermistance (ici aucune importance faut juste une jolie LED en référence de tension, à toi de voir. Ces deux circuits fonctionnent c’est l’essentiel. Pour version ampli op va falloir ruser pour l’hystérésis mais bon, c’est pas complexe de toute façon.
Voila enfin une imprimante 3D qui ne va plus perdre sa mémoire Hahaha. :wink: pas comme moi :mrgreen: