Une sécurité de température pour recharge de batteries

Bonjour…Nouvelle realisation.

Comme on m’a demandé une radiocommande portative pour commander des barrières de passage à niveau
( securisé, pas de panique) qui tienne plus de deux jours sans recharge, j’ai été obligé de passer les accus… De NI/MH a LI-PO. Problème , les circuits spécialisés chinois ne surveillent QUE la tension de fin de charge et décharge… Donc si l’accu refuse de grimper à 4,20 Volt par élément il chauffe et…Gonfle
Ça fait désordre.

En plus de ces modules chinois…Très économiques et performants, me dissuadant de les construire moi même, j’ai donc ajouté un petit circuit de contrôle de température qui coupe la charge automatiquement si l’accu
atteint 45/50 °C
Je viens juste de le terminer en perruque cet aprem sous mon ventilateur , tout va bien. J’ai utilisé un ampli OP double. Un en comparateur et un pour en plus est utilisé en multivibrateur afin de pouvoir recharger en pulsé si on le désire. fallait bien l’utiliser le pauvre! Je mettrai le schéma propre prochainement.
En attendant, voici la perruque vite fait sur le gaz. (en fait pas si vite fait, j’ai eu des Pb de mise au point :laughing:

Ce bidule reprenait la charge si l’accu se refroidissait et je ne le voulais pas! il chauffe? On coupe et basta… Sauf que ça se mordait la queue mais bon, je m’en suis sorti quand même sans relais.
temp secure2.jpg

Le tout commande un mini P Mos capable de tenir sous des courants de…3 à 4 ampères!
ici, il est peint en blanc avec point rouge pour repérer la Gate (rouge car PNP) sinon je met point bleu.
Le peindre en blanc me permet se surveiller s’il chauffe et vire au marron, donc de couper le jus AVANT qu’il ne brûle.

Ici, il commute 1,5 ampères donc pour charger même un assez gros accu, no problem. :slight_smile:

temp charge2.jpg
je ferai deux CIMP, un avec composants traversants et un avec des CMS car j’ai très peu de place dans cet appareil. Je mettrai les deux mylars ici si cela vous intérresse.
A plus tard…

Et voici le schéma…Sans le système de recharge goutte à goutte, il est suffisant pour la plupart des cas
Surveillance temp 1.jpg

— Heu… :blush: à la place du potentiomètre de 22k, je mettrais plutôt une résistance talon de 10k et un potentiomètre de la même valeur en série car, si tu approches trop le réglage de 0 ohms, ton transistor T2 et le potentiomètre partent en fumée !
— Ou plutôt, un pot de 10k, une résistance talon de 4k7 et une thermistance de 10k !
— (Pour le “simple”, on peut utiliser un 741 !)
— Cordialement !

Merci Hervé MAIS j’ai très très peu de place…Si tu regardes bien en BAS de ma perruque, il y a en effet une 15K en série avec …un fil qui va vers le pont.
Avec une thermistance de 15 K on reste peu près au milieu de toute façon pour 45/50 °C

La version CMS sera sans cette précaution… La version avec vieux composants traversants bientôt introuvables…Sera équipé de cette sage précaution. :wink: D’autant qu’en version CMS, le pot monté en résistance variable fait très exactement 3,72mm x 3,26 mm!I Il faudra que je regarde la datasheet de ce vénérable LM 358 pour vérifier ce qu’il y a sur l’entrée…Je crois me souvenir qu’il y a des tas de trans en série dans les émetteurs des deux NPN, les bases étant direct sur les broches De toute façon c’est dangereux de refiler un + direct en tripotant la résistance sans réfléchir sur des entrées avec des NPN.

Voici le montage Modifié (ajout de la résistance R8 pour éviter les catas comme l’a recommandé Hervé ) :wink: avec pulse de charge (très efficace pour recharger des vieux accus cadmium Nickel)
A noter que si on vérifie la recharge des smartphones… Souvent ils sont aussi pulsés puis vers 40% cela charge en continu…Cela se passe dans l’appareil, les chargeurs sont basiques.
Surveillance temp +pulse 2.jpg
J’ai remplacé ce schéma le 4 aout car le précédent comportait une erreur… :blush: IC1b avait ses entrées inversées. Cela ne risquait pas de fonctionner! Ajout en option d’une 10K en // sur la thermistance car avec des th de 15k, j’étais limite pour 45°C, ça coupait vers 50°C RV1 au min de tension. Etrangement, pas sur ma perruque! Grrr (même valeur mais probablement pas même courbe. (ici, en version définitive c’est thermistances miniatures RTC afin de pouvoir les glisser délicatement dans les accus sous le film thermo rétractable)

Les vieux accus cadnikel, je les met 5 minutes à l’envers en pulsé après décharge totale…Puis je les recharge normalement toujours en pulsé. Ben ça change TOUT, on retrouve souvent une très bonne autonomie bien que pour moi, ces accus …Fini.
(ne JAMAIS faire cela sur des Li-Ion ou Li Po ils seraient fichus direct. Se contenter d’une charge pulsée ou normale si on a pas peur de les échauffer.)De toute façon, avec ce bidule, ils ne chaufferont jamais plus.

J’en ai montés deux…Ça roule :smiley: Encore 8 à faire…Galère mais indispensable, je vire les NIMH de TOUS ces matériels et met des LI_Po. C’est plus sérieux. En montage à la main, on voit de suite que c’est pas prévu pour les CMS…Je met plus du double de temps par carte par rapport aux comp traversants! Grrrr.
Vivement les vacances!

Voila le CIMP. On ne va pas se ruiner en verre époxy… Reste plus qu’à câbler…Aie aie aie…
A moi les brucelles et…De bons lorgnons! :slight_smile: les 805 ca commence a être petit!
Les cotes sont pour au cas un amateur voudrait se le réaliser aussi. J’ai pu mettre la résistance recommandée par Hervé. je l’ai refilée en série entre le pont et l’entrée de l’ampli Op le Col du trans de coupure lui va direct sur l’entrée de l’ampli Op :wink: Mais faut tout!
CTRLTEMP.jpg

On peu mettre en charge n’importe quel accu et dormir tranquille :wink:
La vie est belle. Y a 4 pastilles… Une paire pour la led Verte de référence (servant de témoin de charge au passage)
et une méchante Led Rouge prévenant que le circuit a coupé… Car la batterie était un peu trop chaude… (je l’ai ajusté vers 45°C.)
A+

Bon ben y a plus qu’à…Etamer puis câbler(si on peu dire!) :laughing: Les pistes de 30/100 emes sont à peu pres sorties en trichant et en les passant à 45/100 eme sur le mylar. La definition de ces cartes CIF violettes est tres loin de celles de CIF vertes lorsqu’ils les fabriquaient… A présent ils importent…Pas pareil.

Voici l’une de ces cartes…Il y en a qui sont mieux sorties…(à chaque fois c’est pareil de toute façon)
Mini circuit TEMP.jpg
Mais bon, on fait avec ce qu’on a pas vrai 30% de dechat mais comme elles sont très petites bof. Je vais passer à la realisation de ces prototypes. je n’ai plus de precipitation d’etain liquide, dommage pour souder ces machins microscopiques ce serait plus cool.
A suivre… :wink:

CIF resine verte j’en ai fait quelques dans les années 90
avec bungard ya pas photo : 2 euros eurocard 100x160

new_1pcb112012.jpg

rezpcb092017.jpg

Oui, leur résine est aussi bonne que CIF… Dans les années 90 :frowning:
Seul problème…Après révélation (avant gravure)… la résine reste transparente…On ne voit pas bien la photo, elle ne se révèle qu’au moment de la gravure… Mais bon…Rien n’est Parfait en ce bas monde.

Sont jolis vos circuits.

Voici les dites thermistances, la carte soudée avec fil de soudure (pas du tout étudié pour) n’est pas très belle, cependant cela fonctionne très bien, c’est l’essentiel pour cette petite réalisation simple.
Platine terminée.jpg

Bonjour a tous;Juste excellent,Roger. :smiley:
Bon dimanche a tous.

— Pour ce qui est de la netteté des pistes, il te faudrait inverser la vue (dessin-miroir) de façon à mettre la face “encrée” du mylar en contact avec le circuit pour éviter les bords flous ! Un p’tit dessin “vite GIMPé sur le gaz” pour comprendre :
Solarisation.jpg
— Ça résoudrait du même coup ton problème de pistes “pas terribles”, ne trouves-tu pas !?…

Merci Hervé…Cependant, effectivement, j’imprime ces mylars la face composants « à l’envers » pour Justement avoir l’encre coté plaque photosensible car j’ai remarqué depuis longtemps que la fine épaisseur de ce film diffusait la lumière sur les cotés un peu, donc les pistes "maigrissaient au tirage. C’est un bon conseil merci, mais je le fais déjà.

De plus j’ai remarqué qu’avec les plaques CIF violettes…Même avec encre très sèche, la chimie de cette couche n’est pas insensible à l’encre durant la pose aux UV. Cela fait souvent des trucs étranges si les espaces font moins de 4 a 5 / 100 èmes donc j’ai acheté du vernis de finition automobile (il tend bien et est très résistant dans le temps) vu l’épaisseur ici infime, ça va, ainsi je n’ai pas trop de problèmes MAIS suivant les plaques…Des fois ça va et des fois…ça va pas du tout. :frowning:

AUTREFOIS, la résine photosensible était verte et là AUCUN Pb en faisant comme décrit avec des plaques FRAICHES.

Maintenant, la qualité n’y est plus et comme y a rien d’autre… Bungard est mieux comme on me l’a fait remarquer mais j’ai expliqué pourquoi j’aime pas trop m’en servir.
De toute façon, je ne réalise cela que pour 10 mini cartes (elles sont terminées et toutes ont fonctionné dès assemblage terminé sauf UNE (bien sur! Grrr) 2 plombes à mesurer pour trouver bien sur SOUS le boitier de’ l’ampli Op deux pistes en CC avec bien plus fin qu’un cheveux… Défaut d’isolement!
tellement fin qu’un ne peut utiliser une fraise…on gratte avec une aiguille en verifiant que l’espace est tout de même bon… C’est du bricolage quoi.
mini cartes terminées.jpg
J’ai pris cela vite fait au smartphone…C’est comme ces cartes…Pas terrible.
Reste plus qu’à les découper au ciseau. elel sont fixée par…les deux LED 3mm cablées de l’autre coté.(temoin sous tension de charge et temois de coupure de charge car températrure atteinte.
Vu la taille et la poids pas besoin de vis.

C’est de ma faute…J’en ai testé 5 à la sonnette avant montage, comme jamais de Pb… Les 5 autres je me suis contenté de les vérifier vite fait avec une très grosse loupe d’atelier…¨Pas vu! Grrr.

Dessoudage du SOP 8 (heureusement, si la résine photosensible est loin d’être bonne…Le cuivre lui, adhère très bien au verre époxy, Ouff. C’est juste une petite réalisation post prototype de dépannage… Pour ce genre de réalisations, les circuits imprimés il faut les faire fabriquer par des personnes dont c’est le métier!
Déjà, elles sont passées au vernis épargne époxy avec ou sans sérigraphie MAIS ensuite, elles sont étamées et super bien étamées sur toutes les plages d’accueil…Très mouillant donc on va TRÈS vite pour le montage… Un autre monde… Ici j’ai étamé au fer… Puis enlevé l’étain à la tresse à dessouder…Sinon les composants sont bancals. Galère quoi. Enfin c’est un double face avec juste 3 pistes au dos…Un pro te fait cela avec des mini via métallisés super fins et sans PB, moi je refile queues de composants face une face deux…C’est fonctionnel mais économiquement suicidaire vu le temps passé. Mais bon, c’est fait et fini…j’vais aller à la plage :wink:
L’amateur PEUT réaliser tout cela lui même, mais ce n’est pas très sérieux.
Merci pour l’aide.

Je n’ai parlé de tout ceci que pour démontrer que l’amateur peut se bricoler un peu des montages avec ce genre de composants… Mais faut aimer et être patient!

PS Ha j’avais pas vu…Merci M Criachi mais franchement ça fait un peu bricolage…Cependant, quelque soit l’accumulateur…On peut mettre en charge et dormir tranquille…C’est le BUT de cette petite realisation.

Bonsoir,

Moi je les scanne en pdf et ensuite je les examine à l’écran comme ci-dessous (pour info chaque module mesure 30*35).

Bonsoir,
C’est une bonne méthode Jean Paul… Je possède une boite à lumière sous ma loupe, mais pour une fois…je ne l’ai pas utilisée… Or les cartes étant en 8 / 10ème…Le contrôle est assez facile et fiable…Grosse erreur!

Cependant , cette carte possède beaucoup plus de composants au Cm², d’autant qu’une fois de plus …Je me suis trompé! En effet, j’ai complètement oublié…Une pré-régulation du pont TH/RV1!!!Grrr. Le résultat est qu’une carte ajustée coupure vers 45/46°C avec chargeur à découpage 9V, 1 ou 2 Amp…Cela passe a… 70°c avec un chargeur 12V 1 ou 2 Amp! Quelle misère!

C’est NORMAL, fallait y penser…Avant. J’ai soigné la référence de tension en utilisant une LED (sous 1,8 à 2,5V (cela varie suivant la couleur) l’As-Ga est très supérieur en température et surtout variation de débit qu’une diode SIL dopée…
On mesure sous juste 1,8mA de débit sous 7V (avec 3.9K de charge alim )…2,41V et avec 12V , 2,46V… Et sous tension de 24V, 2,49V soit delta V = 5mV entre 7 et 12V .

Avec une Zener 2,20 V même charge…On mesure presque le même courant (1,85 mA) mais la tension doit être mini 9V on mesure alors 2,12 Volts et déjà , 2,23 pour 12V donc delta V = 11mV! La cause est entendue, à ces débits faibles, les Led As-Ga sont supérieures bien que rarement utilisées je crois dans ces fonctions.

Mais cela ne sers à rien si mon pont TH1 / VR1 n’est pas stabilisé! Et on y va…Deux composants de plus et TOUT à redessiner …Ça se bouscule grave mais bon, c’est déjà refait. Je sortirai une carte définitive plus tard.
Sur ma perruque c’est 100% nickel. A noter que j’alimente la Zener 6.8 V ajoutée par une mini CTP en boitier 806 pasque sinon, sous une tension 24 Volts…Aie aie aie elle chauffe. Là , la CTP passe de 700 ohms à 20°C a plus de 4 K vers 40°C et ça roule, le courant s’auto-régule dans la Zener. Enfin ça fonctionne et… Bien.
J’ai mesuré au scope, ces CTP ne produisent pas de bruit notable, pas besoin de découpler… OUF, un CMS de moins! :slight_smile:
A certain endroits, je n’ai que 3,5 centièmes entre pistes, donc avec imprimante à jet d’encre, c’est un peu risqué! :mrgreen:
Voici le "chef d’ œuvre… Restons modestes :wink:
TEMPCTRL3.jpg
En gris c’est la face 2, le dessous. La carte a grossi un peu : 31mm sur 17mm. car je n’avais plus de place pour double passage des 3 fils. Je fais ainsi pour que l’isolant soit prisonnier , ainsi, les fils ne se coupent jamais si manipulations.
Je vais tenter « comme j’aime » sait-on jamais. :laughing:

Si j’en ai besoin de beaucoup, je refilerai le Gerber aux chinois…Cela sera BEAUCOUP plus sérieux.
Mais je doute, car en décembre je vais fermer très probablement. Tout a une fin…
Jupiter m’exaspère…il n’a rien pigé. Un pays n’est ni une entreprise, ni une banque… Passons.

Alors cette petite réalisation est enfin terminée et satisfaisante Elle peut être adaptée à TOUT système de recharge pour nos radios à transistors retrouvant nouvelle jeunesse sans piles à trouver et surtout sans mauvais contacts. Les accus LI ION et Li Po gardent leur charge des mois et avec ce petit montage, aucun danger et de plus, on sait quand c’est rechargé a fond. :slight_smile:

Voici une photo de la face coté prise de chargeur
coté charge.jpg
On voit 3 DEL de voyants de contrôle. Un vert pour aviser que le chargeur est en service, un rouge qui ne s’allumera jamais (j’espère) qui prévient que ma réalisation a coupé la charge car l’accu a dépassé 45°C et un joli voyant bleu pour prévenir que la batterie est chargée et que la charge est interrompue automatiquement. Celle ci clignote, c’est plus joli et ne coûte pas plus cher.

Voici le mini module (flute il est coupé, faut telecharger la photo pour le voir) qui m’a donné des soucis vu ses dimensions car comme vous le voyez, c’est rempli à craquer et il ne me restait que très peu de place… Il est fixé verticalement par ses deux DEL rouge et verte et la mousse rouge sers à caler les platines enfilées dans les rainures du boitier, pas besoin de vis.
Si cela tombe, rien ne casse…En principe.
Coté ouvert.jpg

Et voici la batterie en fin ce charge, les voyants LED chinois sont trop brillant, l’APN de mon Smartphone ne sait plus trop où il en est. Pas grave
coté fin de charge.jpg
Voici la fin de cette petite réalisation transposable pour bien des appareils .

Je file en vacances. Vous les souhaites agréables et à la rentrée si je suis encore vivant va falloir que je m’occupe de mon n’importe quoi pour ressusciter les ondes absentes des jolis postes de notre jeunesse à jamais perdue… J’espère que je ne patinerai pas autant que pour ce mini montage :laughing: