Cibot W8 AM10

Bonjour à tous.

Normalement,
W8SE c’est Cibot.
AM10 c’est Merlaud
merlaud-am-10.jpg

Un Cibot W8 avec une carte AM10…

Il manque les 4 condos.

Bonjour à tous.

Il est bien propre cet ampli ! :wink:

A part quelques différences dans le câblage, ces amplis étaient +/- des clones.
Je suppose que la source d’approvisionnement du CI était la même.
Il y a eu plusieurs versions d’AM10 avec et sans le transfo Supersonic W8.

Pour le Cibot W8SE, voici le schéma:

IMG_0004 [1024x768].jpg

Bonsoir,

Il n’était pas dans cet état quand le capot a été enlevé.
Je l’ai nettoyé au pétrole désaromatisé avec un pinceau.

Pour le schéma, c’est le même cité plus haut et ne vois pas cette résistance de 250 ohms sur le filtrage…

Peut être que la façade n’est pas celle d’un Cibot W8 mais plutôt celle d’un Merlaud AM 10.

Bonne soirée.

Bonsoir,

Ce n’est pas la résistance cémentée (blanche) que l’on voit sous le voyant ?

Bonjour,

Mais si René, autant pour moi. Ce n’est pas des lunettes qu’il me faut mais un Labrador… :slight_smile:
Du coup, je me réfère au schéma pour le remplacement des ces 4 condos ou ceux qui étaient en place ?

Il était question de remplacer les condos de liaison, où sont ils ? (en suivant le schéma du Cibot W8-SE)

Bonne journée.

Bonjour,

Est-ce qu’il y a vraiment besoin de remplacer tout ça ?

Le problème constaté peut très bien venir du fait que les tubes de puissance soient rincés.
Ou bien d’un problème de saturation de l’entrée.

Les condos de filtrage 16 + 16µF sont en fait un seul condo qui est double.
L’autre identique sert à filtrer les tensions des étages entrée et déphaseur.
Les condos de liaison qui vont sur les EL84 sont les 0.1µF 400V jaunes que l’on voit en bas de la photo. Je doute qu’ils soient morts… (mais, sait-on jamais) ce type de condo est increvable s’il est utilisé dans de bonnes conditions.

Avant changement, quelques mesures seraient bienvenues à mon avis.

Ceux ci sont certainement les condos de découplage des cathodes.
Rien à voir avec le filtrage d’alimentation.

Ils peuvent être remplacés avantageusement par des neufs de production actuelle. On peut mettre des 63V partout, si cela ne gène pas au niveau taille.

Re…

Un Cab de 400W… c’est quoi exactement ?
Un ou plusieurs HP de grave ? quel diamètre des HPs ?

Ce petit ampli aura bien du mal à s’en sortir dans ce type de configuration. Il faut « tenir » les HPs, donc il faut un bon amortissement.
De plus, le petit transfo W8 doit être un peu juste dans les graves.

Il ne faut pas s’étonner que ce soit brouillon lorsque l’on augmente le volume.

Bonjour,

Je me suis un peu avancé sur le son que peut sortir ce type d’ampli, on en veux toujours plus…
Ce n’est pas prévu pour une basse à volume élevé et referai un essai avec une gratte.
Les HP sont des deux fois 10" avec tweeter.
Du coup je vais remonter les 4 condos et terminer sa transformation.
L’alimentation a été isolée avec un filtre .47µF + terre, un sélecteur d’impédance 4 voies, 2 sorties speakon/jack et une entrée jack.
Dès que c’est terminé, je vous enverrai des images.

Bonjour
une basse sort pas mal de niveau , il ne faut surtout pas la connecter à l’entrée micro sinon l’ampli sera saturé , et puis il ne faut pas trop espérer d’ un baffle équipé de deux 24cm , il vaudrait mieux deux 31 ou un 38

Bonjour,

Pour le niveau de sortie… cela dépend de la basse (active ou passive.)
En l’occurrence c’est une passive dans ce cas.

Pour une passive, il est bon d’avoir un ampli qui comporte pas mal de réglages et qui soit adapté au baffle que l’on veut utiliser. C’est un ensemble.

Le petit Cibot est un ampli « hifi » des années 60… il me parait bien juste pour une basse et deux 24cm, à moins que ce soit juste un ampli d’entraînement pour la maison.
Avec deux 31 ou un 38, il faut passer à autre chose comme ampli.

Pour les gratteux, je vous conseille ce site et forum: projetg5.com/

Bonjour

Il est dommage d’utiliser un transfo linéaire Supersonic sans le branchement des écrans ???
Cdt
Roger

Bonjour
une basse « standard » (si on peut déterminer un standard ! ) comme une Précision ou une Mustang (bien entendu passives ) sort 200 à 300mV si on ne s’énerve pas trop :blush: , c’est assez pour saturer n’importe quelle entrée micro et donner un son cartonneux , et il est bien évident que les petits 10W de cet ampli le réservent à une utilisation en chambre … ceci dit le baxendall d’un ampli HIFI est assez mal adapté à la guitare

Bonjour,

Je tiens à vous préciser que je ne joue pas dessus, c’est uniquement pour des essais car il ne fonctionnait pas quand mon pote me l’a donné.

Du coup les anciens condos ont été remontés, essai avec une gratte sur un Célestion G12T-75 en 16 ohms:
Le son est clair et propre puis faible résonance métallique dans les aigus en montant le volume.

Je pense que les tubes sont à remplacer mais il va rester comme ça et finir comme tout le reste dans un placard…
Lui redonner vie est une chose mais je ne vais pas passer ma solde sur ce genre de matos, ça n’en vaut pas la peine étant donné que c’est du mono et il en faudrait 2 pour une écoute musicale.

Je vais quand même terminer les modifs en cours et vous enverrai des images par la suite.

Bonsoir,

Oui, bien sur. C’est ce que j’ai évoqué au départ d’ailleurs:

On trouve facilement des amateurs qui en cherchent un deuxième pour justement faire la paire… cela peut éviter de le laisser dormir dans un placard.
Sinon, on peut aussi facilement en trouver un deuxième pour faire un ensemble stéréo vintage. :wink:

Bonjour !

J’ai restauré récemment de tels amplis, en version Cibot et en version originelle Merlaud.
De très bonnes bêtes, qui valent le coup d’être remises à neuf.

Condos de l’alim :
Changer tous les chimiques de l’alim : la tête de filtre et les cellules en aval.
Pas plus de 47µF en tête de filtre, c’est la limite pour la redresseuse.
Prendre au moins du 400V ; 500V c’est plus fiable… 350V est trop proche des tensions qui viennent sur ce point.
22 à 47µF suffisent pour les cellules suivantes. 400V en tension de service.
On peut encore trouver des condos vissés, mais rarement de la bonne taille… Prévoir des étriers ou câbler dessous des condos au format axial… C’est l’épisode le plus long de la restauration.

Condos de liaison :
Les condos « moutarde » sont de bonne qualité à l’origine, mais ont tendance à se craqueler avec le temps et la chaleur, et donc à devenir sensibles à l’humidité. Leur absence de fuite est primordiale, il faut donc les changer sans état d’âme.
Prendre la même capacité, avec une tension de service élevée : 250V, c’est radin, 400V c’est bien, 630 au top, pourvu que cela tienne matériellement !
N’importe quel modèle « plastique » convient pour cet usage audio. C’est plutôt une question de tension et d’encombrement.
Les papiers huilés russes (boîtier cylindrique en métal naturel ou peint en vert) sont très fiables et amènent une précision des attaques et des aigues objective. Les 47nF 400v doivent tenir juste en entrée du pushpull et en attaque du baxandall. Sinon se rabattre sur 22nF.

Condos de découplage cathodes :

Avec l’âge, ils prennent pas mal de résistance interne, ce qui amoindrit leur effet de découplage.
Sur les cathodes des triodes, 22µ 25V marche à tous les coups.
Sur la résistance de cathodes du push, 47µF 25V ou 50V.

Autres composants à vérifier :
Toutes les résistances en série dans l’alim HT, en particulier en tête de filtre.
Si elles ont trop chauffé, semblent se désagréger, changer pour des bobinées vitrifiées vertes, sans radiner : prendre du 6W.
Entre cellules, du 1W est bienvenu.
Vérifier aussi les résistances d’anode. Changer si trop noircies. Elles auront augmenté de valeur et pris du souffle.

Précaution pour garder les EL84 plus longtemps :
Les grilles écrans sont directement câblées au pôle Ub de la chaine d’alim. Du coup, elle reçoivent une tension un peu trop généreuse. Leur courant est correct à vide, mais prend des valeurs anormales quand on pousse l’ampli. Je conseille d’insérer 2.2K à 4.7K 1W en série entre le pôle +UB et chacune des G2, sans condo de découplage.
Aucune perte en puissance ni disto. A pleine puissance, le courant d’écran reste dans les normes alors que sinon…
A titre d’exemple : beaucoup de fabricants actuels insèrent 100Ohms 0.5W pour se disculper, sans avoir rien calculé ou vérifié sur la bête. Je retrouve régulièrement ces amplis dans mon atelier, lesdites résistances brulées, et souvent même coupées.

Bonne bricole !
Ces amplis valent vraiment le coup !
(super transfo de sortie)

Guitar Poppa
Guitarpoppa.com sur le Web et sur FB
22nF co

Pour ce qui est de jouer de la basse avec cet ampli, témoignage de musicien :

Se rappeler que ces amplis font vraiment 8W RMS avant écrêtage. le 10 d’AM10 tient plus de l’invocation.
Ils peuvent suffire en club pour des styles pas trop violents. D’expériences, les grands frères comme le ST15 de Cibot ont un peu plus de puissance disponible. J’en utilise un en guitare (Delta et Chicago Blues) depuis 10 ans dans les bars de Lyon.
Mais ceci suppose un bon rendement en HP : au moins 97dB, et plutôt approcher les 100dB.

Il y a plein de « cabs » (cabinets en nanglais, enceinte) qui annoncent plein de watts ; diviser en général par 2 ou plus ; et n’indiquent aucun rendement… ce n’est donc pas un critère crédible.
Pour la basse, avec un très bon rendement, il faut quand même une trentaine de watts mini pour jouer en petits lieux.

Pour ce qui est du niveau d’entrée. L’entrée « micro » des Merlaud/Cibot etc est relativement peu sensible : 10mV au moins pour un volume plein le bouton à midi. La lampe offrant une dynamique très élevée, on ne risque pas de saturer cette entrée avec un niveau d’instrument passif, c’est à dire entre 25mV eff (Télécaster) et 250mV (les gros humbuckers). les basses passives ne font pas mieux. Perso, j’utilise un Guild archtop avec de gros tirants que je n’amuse pas, et je n’ai jamais eu de saturation sur le preamp.
Si risque il y a, c’est après pot de volume, au niveau du déphaseur cathodyne, qu’il faut parfois rééquilibrer pour ne pas saturer prématurément une des alternances. Et encore, le niveau est alors d’environ 30V crêtes, et les pentode du push crachent leurs dent depuis bien moins.

Maintenant, c’est un plaisir d’'utiliser ces amplis avec un basse reflex bien accordé, au coin du feu.

Salut à tous
Guitar Poppa

pas passé ici avant
dans une des photos je me suis demandé ce que faisait un socles NL4MP à l’arrière avant de comprende que ce Cibot autait repris du service en ampli-basse

à mon anis jouable pour le studio mais pas en live
pour le live , peut-être avec petit transfo pour faire une DI passive intégrée et reprise dans la sono

il faut privilégier la sensibilté du « cabinet » ou enceinte
trouver un 15" qui a plus de 97 db/1w/1M de sensibilité ?
des vieux JBL D130 et E130 ?

emprunter le corps d’un Dual-show-man Fender ( 2 D130 dans un corps du format d’une palette europe)

à tenter aussi en guitare
les petites têtes de 10w et moins sont plus communes
utilisable avec un bon Hp 10" et reprise micro devant le Hp

restauration
je me pose plus de question sur des condos âgés de 50 ans
je change pour du moderne
éventuellement en vidant les cartouches pour y mettre du neuf dedans
les condos HT ( 2X16µf ) je remplacerai par des 22µf 400 ou 450V actuels
choisi dans une bonne série destinée aux alims à découpages
il doit être possible de faire tenir 2 condos de 22µf sortie radiale dans la cartouche

les condos de découplage , je monte généralement des Nichicon KL
choisis pour leur courant de fuite réduit par rapport à des chimiques courants
j’aurai laissé les « moutarde » en place

à Michel29

<< j’aurai laissé les « moutarde » en place >>

Oui, bien sûr s’il n’y a aucun doute sur leur étanchéité, d’autant plus que ce sont de bons composants du point de vue sonore.
Malheureusement, en particulier à l’intérieur de ces petits Merlaud, Cibot et Safidel de 8/10W, il fait souvent très chaud étant donnée la petite taille du boîtier, et j’ai plusieurs fois vu et remplacé des « moutarde » tout granuleux et fendillés.
Beaucoup d’autre fois, et en général dans les gros boîtiers bien aérés, ils étaient nickel.
J’aurais pu être plus nuancé, voilà qui est fait.

Guitar Poppa