Bonjour !
J’ai restauré récemment de tels amplis, en version Cibot et en version originelle Merlaud.
De très bonnes bêtes, qui valent le coup d’être remises à neuf.
Condos de l’alim :
Changer tous les chimiques de l’alim : la tête de filtre et les cellules en aval.
Pas plus de 47µF en tête de filtre, c’est la limite pour la redresseuse.
Prendre au moins du 400V ; 500V c’est plus fiable… 350V est trop proche des tensions qui viennent sur ce point.
22 à 47µF suffisent pour les cellules suivantes. 400V en tension de service.
On peut encore trouver des condos vissés, mais rarement de la bonne taille… Prévoir des étriers ou câbler dessous des condos au format axial… C’est l’épisode le plus long de la restauration.
Condos de liaison :
Les condos « moutarde » sont de bonne qualité à l’origine, mais ont tendance à se craqueler avec le temps et la chaleur, et donc à devenir sensibles à l’humidité. Leur absence de fuite est primordiale, il faut donc les changer sans état d’âme.
Prendre la même capacité, avec une tension de service élevée : 250V, c’est radin, 400V c’est bien, 630 au top, pourvu que cela tienne matériellement !
N’importe quel modèle « plastique » convient pour cet usage audio. C’est plutôt une question de tension et d’encombrement.
Les papiers huilés russes (boîtier cylindrique en métal naturel ou peint en vert) sont très fiables et amènent une précision des attaques et des aigues objective. Les 47nF 400v doivent tenir juste en entrée du pushpull et en attaque du baxandall. Sinon se rabattre sur 22nF.
Condos de découplage cathodes :
Avec l’âge, ils prennent pas mal de résistance interne, ce qui amoindrit leur effet de découplage.
Sur les cathodes des triodes, 22µ 25V marche à tous les coups.
Sur la résistance de cathodes du push, 47µF 25V ou 50V.
Autres composants à vérifier :
Toutes les résistances en série dans l’alim HT, en particulier en tête de filtre.
Si elles ont trop chauffé, semblent se désagréger, changer pour des bobinées vitrifiées vertes, sans radiner : prendre du 6W.
Entre cellules, du 1W est bienvenu.
Vérifier aussi les résistances d’anode. Changer si trop noircies. Elles auront augmenté de valeur et pris du souffle.
Précaution pour garder les EL84 plus longtemps :
Les grilles écrans sont directement câblées au pôle Ub de la chaine d’alim. Du coup, elle reçoivent une tension un peu trop généreuse. Leur courant est correct à vide, mais prend des valeurs anormales quand on pousse l’ampli. Je conseille d’insérer 2.2K à 4.7K 1W en série entre le pôle +UB et chacune des G2, sans condo de découplage.
Aucune perte en puissance ni disto. A pleine puissance, le courant d’écran reste dans les normes alors que sinon…
A titre d’exemple : beaucoup de fabricants actuels insèrent 100Ohms 0.5W pour se disculper, sans avoir rien calculé ou vérifié sur la bête. Je retrouve régulièrement ces amplis dans mon atelier, lesdites résistances brulées, et souvent même coupées.
Bonne bricole !
Ces amplis valent vraiment le coup !
(super transfo de sortie)
Guitar Poppa
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22nF co