Pour C12, non débranché, c’est normal : il est branché entre l’âme et le feuillard
du coax qui, de l’autre côté, sont reliés aux bornes d’une bobine (LJ1 il me semble).
En fait il y a 2 x câbles coaxiaux =
1 x fin de 15 cm qui va à un boitier 10,8 MHz extérieur au boitier MF
1 x gros qui sert de sortie antenne extérieure
sur le boitier FM actuel =
Oui C12 =
est relié à L5 et
à la R 4 de 1 M? doit être entourée/bobinée par L5 je pense on ne la voit guère… et en mesure on n’a rien…?
le coaxial fin de 15 cm partie centrale y est aussi raccordée et vient du boitier 10 MHz extérieur au boitier FM
la tresse de ce coaxial fin je ne la vois pas raccordée dans le boitier FM et elle n’est pas à la masse
elle n’est raccordée que sur une borne du boitier 10,8 MHz extérieur au boitier FM
pour le C1 = il est entre tresse coaxial sortie antenne
et L1 L2
la partie centrale coaxial sortie antenne est aussi raccordée sur un autre fil de L1 L2
et c’est la tresse de ce coaxial sortie antenne qui est à la masse
Le pb se situe bien là : s’il n’y a que 4V de HT après la résistance, c’est qu’il y a un court circuit !
Il faut y aller à l’ohmmètre, poste débranché et lampes de la tête HF retirées,et voir ce qui cloche : il doit y avoir un condo en CC, ou un by-pass ou un support de lampe qui va à la masse…
Pourquoi tu t’embêtes, Bernard ?? Dessoude UN côté du composant que tu mesures. Si c’est un condo, ça ne doit pas sonner. Si ça sonne,; c’est qu’il est en court jus. Ne te pose pas de question et change le ! Si tu laisses le composant que tu testes soudé, tu risques d’avoir un retour par un autre composant qui lui, n’est peut-être pas bon, ou un résistance, une self ou autre.
le C1 douteux = déconnecté complètement = ne sonne plus mais sa valeur donné pour 22 pF mesuré 10 pF
il y a 2 cylindres aluminium qui ne se touchent pas …mais espace entre les deux minime !!
le coup de tournevis c’est comme pour avoir voulu ôter une 3 ème cosse ???
pas terrible la valeur mais ce ne doit pas être la cause principale du pb
je sais bien que pour un condo il faut debrancher une patte …mais dans un premier temps pour aller vite
…des fois ça marche
je vais tester les autres mais pas trés facile d’accès pour certains !
si je dois changer = il faut = céramique ou…mica et pour 160 V au moins ?
si tu suis le schéma et si le problème vient d’un condensateur, ce ne peut être que C5, C13 ou C23…
C1 en CC ne provoquerait pas ce problème
Perso je débrancherais la gaine du coax qui va au transfo, et je vérifierais que ce fameux coax n’est pas à la masse du côté du transfo.
Sinon tu as les types de condensateurs dans la nomenclature, il suffit de respecter
Oui, je confirme ce que dis Patrick. Quant aux cylindres en alu dont tu parles, je suppose qu’il s’agit de capas " cloches" ou une partie est fixe et l’autre qui rentre dedans plus ou moins : il s’agit vraisemblablement d’une capa ajustable d’environ 3 à 30 pF, ou 3 à 40 pF; C’est très courant. Pour éventuellement la vérifier, pareil, tu dessoudes un des côtés et tu regardes à l’ohmétre. Mais les pannes sur ces engins sont très rares. En principe, sauf choc mécanique violent, ils sont increvables.
c’est une capa cloche Philips qui a existé en deux versions mécaniques, la grand public avec une vis torsadée, et la pro avec une tige filetée à pas fin
on les appelait la 3-30 puisque ça pouvait aller de 3 pF tout sorti à 30 pF tout rentré
il me semble que la pro faisait 25 pF mais pas sûr, faut que je recherche dans mes tiroirs
a existé en 3-60 pF, plus longue
mais là où elle est placée dans le montage, il n’y a pas de jus, donc ne risque pas d’être la cause du problème
toujours sur les catalogues actuels pour environ 3,50 à 4 €
c’est le contraire
sinon mesurer celle qui a fumé, ou la changer pour avoir la conscience tranquille
et il suffit de retoucher un poil C-36 pour remettre les stations à leurs places
C-23 ok
C-13, éventuellement un céramique de quelques centaines de picos en plus en parallèle sur le polypro