philips b6x12a remise en route fonctionne!

Merci je vais vérifier tout cela.
Pour tester le courant de fuite des condensateurs, quelle tension minimum faut-il? Bien sûr ils n’ont pas tous la même tension de service mais je voudrais faire un testeur a tension fixe. J’ai en stock un petit transfo 220-220, cela me ferais plus ou moins 330vcc est-ce trop? Ou alors j’ai une alim 30vcc est-ce suffisant comme tension d’essais?
Ou bien j’utilise les deux selon les condensateurs a vérifier?
Quelle valeur de courant de fuite est admissible? Merci beaucoup!

En principe on devrait tester les condensateurs sous leur tension de service, et bien sur ne jamais dépasser cette tension sous peine de claquage du condo…

C’est pourquoi un testeur à une seule tension n’est pas l’idéal.

En pratique vous pourrez vérifier le courant de fuite des condos de 250 à 630V sous une tension continue de 100 à 250V.

Pour les condos non polarisés, le courant de fuite doit être nul ou presque, et pour les chimiques de l’ordre de 5 mA au grand maximum…

Bonjour,

Il n’y a pas besoin de testeur particulier de courant de fuite lors du dépannage, il vous suffit de mesuer les tensions sur le poste en fonctionnement avec un simple multimètre électronique numérique ou non à haute résistance interme, comme tous les appareils de mesure vendus de nos jours (ne pas faire cette mesure avec un contrôleur universel antique qui à pour caractéritique 5000 ou 10 000 ohms par volts)

Pour le condensateur de liaison entre l’anode de la lampe préamplificatrice, qui se trouve à une tension de 100 à 150 volts (par exemple) et la grille de la lampe finale sur laquelle on trouve généralement 0 Volts (dans le cas de la polarisation dite « automatique » par une résistance et un condensateur électrolytique sur la cathode, cette dernière est à une tension positive correspondante à la tension de polarisation de la grille), si la tension sur la grille de la lampe finale n’est pas à 0 (zéro) volts par rapport au châssis, c’est que le condensateur de liaison à des fuites en courant continu et doit être remplacé.

Dans le cas où la cathode de la lampe finale est à la masse et d’une polarisation négative appliquée à la grille de la lampe finale, on ne doit pas avoir de différence de tension entre les deux bouts de la résistance en série qui amène cette tension négative de poarisation, si vous trouvez une différence par exemple 12 volts d’un côté et 4 volts de l’autre, c’est que le condensateur a des fuites en courant continu et doit être remplacé.

Je ne sais pas si vous suivez mon raisonnement, ce serait plus parlant avec des croquis, mais je n’ai pas la possibilité d"en faire sur le moment.

Merci beaucoup c’est clair pour moi.
Je vais un peu tout tester des que j’ai du temps surtout qu’il y a des tensions qui sont indiquées sur le schema.
Je me dit que je peux déja tester la réception avec un ampli externe, il y a une borne pour enregistreur. A ce moment je ne met pas les 3 lampes bf.
Merci beaucoup de m’aider :wink:

Si vous ne mettez pas les lampes BF, elles qui consomment le plus, vos mesures de HT seront très différentes de celles mentionnées sur le schéma et il vous sera difficile d’en tirer des conclusions !

D’autre part, vous avez eu tort de remplacer des condensateurs céramique qui étaient probablement corrects; avoir monté des composants non adaptés qui risquent de créer des pannes !

J’ai fait cette erreur tampis pour moi :unamused: je le retiens pour la prochaine fois.
Réception testée, nikel mais il n’y a qu’un seul côté qui fonctionne :question:

Et en position PU, est-ce que les 2 voies fonctionnent ?

Non pardon les deux côtés fonctionnent. Il y a deux cables avec chacuns un bleu/rouge plus blindage; les bleus sont L et R in et les rouges R et L out :unamused:
Donc probleme juste ampli bf. Mais pas simple avec tous ces réglages de tonalité. Je vais brancher mon ampli de test direct sur le socquet preampli (avec un condo)…

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J’ai édité.
Voila au potentiometre je n’ai presque pas de son. Au point chaud du pot il y a des céramiques (gris sur la photo) et sur ceux ci de l’autre côté c’est ok j’ai bien plus de volume sonore…

Je mesure 400pf. Sur le schema, ils sont notés 400k. J’ai déssoudé du côté du pot et quand je prend le signal sur les condos le signal est beaucoup beaucoup moins fort du côté déssoudé

Bon je vais vérifier transfos de sorties. Et tout le cablage partie bf…

Bonjour,

  • Est-ce que les tensions d’alimentations sur les tubes BF sont correctes ?
  • Le +3 qui alimente les preampli BF et qui passe ar un contact de la touche « off » du clavier est-il présent ?

Cela ne sert à rien de partir dans tout les sens, il faut agir et chercher méthodiquement, si vous avez du signal à l’entrée de l’ampli et plus ensuite, il faut dans un premier temps contrôler les tensions continues sur les lampes, si les deux canaux ne fonctionnent pas, il doit y avoir un problème avec une des tensions d’alimentation.

Le rossignol chante :mrgreen:
Après avoir regardé si tout ok (valeurs condensateurs remplacés, court circuit éventuel, mesure hp et transfo de sortie) j’ai remplacé les lampes preampli et finales. Et cela fonctionne presque nikel.
Presque parce que le potentiomètre de volume a un faux contact c’est pour cette raison que j’ai du son d’un côté avec le pot au minimum. Ou puis-je trouver un pot pareil? Il a un point milieu en plus a quoi sert-il? Pour commencer je vais pulvériser un produit pour voir :confused:
J’ai mesuré les tensions elles correspondent au shema.

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Voila le rossignol, plus beau je trouve sans le vynile blanc qui était collé dessus. J’ai vernis le bois a la place…
Quelques gouttes d’alcool a brûler et le potentiometre fonctionne :mrgreen:

Pouvez vous me dire pourquoi le potentiometre a un point milieu? :question: et une ecc83 en court-circuit cela arrive souvent? Idem pour une el84?
Merci pour votre patience avec des néophites comme moi :mrgreen:

Bonjour,

Etonnant deux lampes HS (en court-circuit ?) pour la EL84 on peut éventuellement comprendre, mais pour la ECC83 mystère, enfin s’il fonctionne c’est l’essentiel.

La prise au 1/3 de la piste du pot de volume est pour le circuit de correction physiologique, plus connue de nos jours (ou du moins vers la fin du XXème siècle) sous le nom de « loudness » et visant à renforcer les basses et les aigues à faible niveau d’écoute, Philips était un précurseur en la matière.

La ecc83 j’en suis sûr car sans les el84 elle pompais du courant et me fessais fumer la résistance :open_mouth:
Les el 84 je les ai remplacées pour être sûr. Il me faudrais quelqu’un qui puisse me tester mes lampes, j’en ai une boite a chaussure pleine… :laughing:
Merci je comprends mieux pour le potentiometre. Si je dois le remplacer se trouve t-il encore quelque part? Ou bien puis-je adapter un « normal »?

Vraiment bizarre, chaque triode de l’ECC83 est alimentée par une résistance de 220 k? (R47 et R48).

La tension nominale sur les anodes de ces triodes est de 94 volts selon le schéma, même si une triode (ou deux) sont en court-circuit, le courant debité dans le circuit ne devrait pas faire fumer la 10 k? qui est en série dans l’alimentation.

Quelle tension avez-vous sur les anodes de la ECC83 défectueuse ?

Actuellement 104vcc mais avec une autre ecc83 car l’ancienne je ne la met plus. Rien d’autre n’a été modifié dans le circuit entre le moment ou il y avait l’ancienne et le moment ou il y a eu la nouvelle. Toujours sans les deux finales el84. La radio testée quelques heures ce matin, tout ok. Quelques crachotement du pot :confused:

J’ai remis les EL84 d’origine, cela fonctionne. La ECC83 je n’ose pas la remettre pour tester :confused:
Comme vous dites si cela fonctionne c’est l’essentiel :mrgreen:
C’est vrai que ECC83 en court circuit ne devrais pas faire fumer la 10k bizare… je tiens ce poste a l’oeil quand il fonctionnera, je ne serai jamais loin :mrgreen: je vais le mettre dans mon atelier :wink: