philips b6x12a remise en route fonctionne!

Bonjour,

Oui mais à qui sen prendre, c’est tous les bons conseils éclairés de nos intervenants (dépanneurs retraités) qui n’ont que ces mots à la bouche « remplacez tous les condensateur avant toute chose », et nos jeunes amis ne font pas la différence entre un « zoreille » artisanal pourri des années 40 avec des condensateurs au papier tout fuiteux et un beau Philips équipé avec des composants de qualité.

Sur ce poste Philips du début des années 60, équipé de condensateurs polyester, il n’y avait certainement rien à remplacer et il aurait chanté à la première mise sous tension, mais maintenant il faut tout recontrôler et revérifier, heureusement il y a des documentations complètes et bien faites avec le plan de câblage http://www.tsf-radio.org/newarch/tome-02/B6X12A%2000%20(FR).pdf, pas besoin de redessiner le schéma ou pomper des schémas exotiques on ne sais où … :question:

Bon j’ai remplacé des céramiques tubulaires, les condensateurs de filtrage et deux en goudron…
Je fais la différence entre un appareil des années 40 et mon philips…

Pourquoi devrais-je tout recontrôler et vérifier puisque je remplace des composants de qualité par -normalement- des composants de qualité?

Tout ce que je demande c’est m’aider a remettre en fonction cet appareil, sur ce forum c’est souvent la même chose entre ceux qui veulent remplacer les condos et les autres pffff cela ne fais pas avancer les choses mais bon.

Remplacez simplement tous les composants par des composants « de qualité » et tout ira pour le mieux.

Sur ce forum, ils y a des gens qui réfléchissent et qui recherchent l’origine des pannes par la réflexion et les mesures. Et il y a les autres…

Douces salutations pffff !

C’est ce que je vais faire reflechir et mesurer je vais y arriver je ne désespère pas :mrgreen:
J’avais oublié le truc de l’ampoule en série. En même temps je pensait qu’il allais fonctionner vu son état :unamused:

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Voici les condos changés.
Ceux céramique il ne fallait pas les remplacer? Je n’ai remplacé que les 6 de l’ampli final bien sûr pas dans le reste de la radio!
Il y en a en polyester, je les ai laissés…
Ceux de filtrage cela ne fait pas de mal de les remplacer…

Les condensateurs céramique vieillissent généralement bien. Les bidules enrobés de masse noire doivent être vérifiés. Si vous remplacez, vérifiez le bidule que vous allez mettre. Il n’existe pas de composants au dessus de tout soupçon. Vérifiez aussi sous tension, pas seulement à l’ohmmètre avec une pile de 1,5 V.

Un point important: Avant toute chose, vérifiez que le fusible est tel qu’il devrait être. Bien trop souvent, il a été remplacé par un clou. Quelle idée, quand-même !

Douces salutations criminalistiques !

Merci!
Il n’y a qu’un fusible secteur sur ce philips et encore je ne l’ai pas trouvé :laughing: je vérifie et remplace toujours en premier lieu les fusibles. Ici j’en ai mis un sur le primaire du transfo.
Sur le Siera il y en a pourtant pour le 6v et un pour le primaire et lui est bien visible!

Bonsoir,
C’est un Philips, le fusible secteur est un fusible thermique glissé entre les enroulements du transfo, il ne réagit qu’à la surchauffe, pas au courant excessif. (les souris blanches expérimentées devraient connaître …)

Pour en revenir au fond du problème il fautdrait localiser ce qui fume ou a fumé, puis tirer les conclusions des causes possibles, isoler le circuit en aval, faite des mesures, etc.

Si vous suspectez la résistance de 10 k? / R65 de fumer, il faut contrôler où peut se loger un court-circuit franc dans cette partie, il n’y a guère que le condensateur de 8 ?F / C3 à mettre en cause ou un court-circuit dans le câblage, cette tension d’alimentation (+3) ne sert qu’à alimenter les pré-ampllificateur par deux résistances de 220 k? et au travers d’un contact (13 et 14) et de dans l’interrupteur secteur (1) qui sert à couper le son de manière franche lors de l’arrêt.

PS: Les personnes qui prônent le remplacement systématique de condensateurs se taisent ensuite quand les problèmes se corsent et c’est normal que nous qui venons ensuite pour vous aider dans un dépannage rationel et systématique critiquions cette précédente méthode.

Merci je vais vérifier tout cela.
Pour tester le courant de fuite des condensateurs, quelle tension minimum faut-il? Bien sûr ils n’ont pas tous la même tension de service mais je voudrais faire un testeur a tension fixe. J’ai en stock un petit transfo 220-220, cela me ferais plus ou moins 330vcc est-ce trop? Ou alors j’ai une alim 30vcc est-ce suffisant comme tension d’essais?
Ou bien j’utilise les deux selon les condensateurs a vérifier?
Quelle valeur de courant de fuite est admissible? Merci beaucoup!

En principe on devrait tester les condensateurs sous leur tension de service, et bien sur ne jamais dépasser cette tension sous peine de claquage du condo…

C’est pourquoi un testeur à une seule tension n’est pas l’idéal.

En pratique vous pourrez vérifier le courant de fuite des condos de 250 à 630V sous une tension continue de 100 à 250V.

Pour les condos non polarisés, le courant de fuite doit être nul ou presque, et pour les chimiques de l’ordre de 5 mA au grand maximum…

Bonjour,

Il n’y a pas besoin de testeur particulier de courant de fuite lors du dépannage, il vous suffit de mesuer les tensions sur le poste en fonctionnement avec un simple multimètre électronique numérique ou non à haute résistance interme, comme tous les appareils de mesure vendus de nos jours (ne pas faire cette mesure avec un contrôleur universel antique qui à pour caractéritique 5000 ou 10 000 ohms par volts)

Pour le condensateur de liaison entre l’anode de la lampe préamplificatrice, qui se trouve à une tension de 100 à 150 volts (par exemple) et la grille de la lampe finale sur laquelle on trouve généralement 0 Volts (dans le cas de la polarisation dite « automatique » par une résistance et un condensateur électrolytique sur la cathode, cette dernière est à une tension positive correspondante à la tension de polarisation de la grille), si la tension sur la grille de la lampe finale n’est pas à 0 (zéro) volts par rapport au châssis, c’est que le condensateur de liaison à des fuites en courant continu et doit être remplacé.

Dans le cas où la cathode de la lampe finale est à la masse et d’une polarisation négative appliquée à la grille de la lampe finale, on ne doit pas avoir de différence de tension entre les deux bouts de la résistance en série qui amène cette tension négative de poarisation, si vous trouvez une différence par exemple 12 volts d’un côté et 4 volts de l’autre, c’est que le condensateur a des fuites en courant continu et doit être remplacé.

Je ne sais pas si vous suivez mon raisonnement, ce serait plus parlant avec des croquis, mais je n’ai pas la possibilité d"en faire sur le moment.

Merci beaucoup c’est clair pour moi.
Je vais un peu tout tester des que j’ai du temps surtout qu’il y a des tensions qui sont indiquées sur le schema.
Je me dit que je peux déja tester la réception avec un ampli externe, il y a une borne pour enregistreur. A ce moment je ne met pas les 3 lampes bf.
Merci beaucoup de m’aider :wink:

Si vous ne mettez pas les lampes BF, elles qui consomment le plus, vos mesures de HT seront très différentes de celles mentionnées sur le schéma et il vous sera difficile d’en tirer des conclusions !

D’autre part, vous avez eu tort de remplacer des condensateurs céramique qui étaient probablement corrects; avoir monté des composants non adaptés qui risquent de créer des pannes !

J’ai fait cette erreur tampis pour moi :unamused: je le retiens pour la prochaine fois.
Réception testée, nikel mais il n’y a qu’un seul côté qui fonctionne :question:

Et en position PU, est-ce que les 2 voies fonctionnent ?

Non pardon les deux côtés fonctionnent. Il y a deux cables avec chacuns un bleu/rouge plus blindage; les bleus sont L et R in et les rouges R et L out :unamused:
Donc probleme juste ampli bf. Mais pas simple avec tous ces réglages de tonalité. Je vais brancher mon ampli de test direct sur le socquet preampli (avec un condo)…

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J’ai édité.
Voila au potentiometre je n’ai presque pas de son. Au point chaud du pot il y a des céramiques (gris sur la photo) et sur ceux ci de l’autre côté c’est ok j’ai bien plus de volume sonore…

Je mesure 400pf. Sur le schema, ils sont notés 400k. J’ai déssoudé du côté du pot et quand je prend le signal sur les condos le signal est beaucoup beaucoup moins fort du côté déssoudé

Bon je vais vérifier transfos de sorties. Et tout le cablage partie bf…

Bonjour,

  • Est-ce que les tensions d’alimentations sur les tubes BF sont correctes ?
  • Le +3 qui alimente les preampli BF et qui passe ar un contact de la touche « off » du clavier est-il présent ?

Cela ne sert à rien de partir dans tout les sens, il faut agir et chercher méthodiquement, si vous avez du signal à l’entrée de l’ampli et plus ensuite, il faut dans un premier temps contrôler les tensions continues sur les lampes, si les deux canaux ne fonctionnent pas, il doit y avoir un problème avec une des tensions d’alimentation.