philips b6x12a remise en route fonctionne!

Juste un detail : il n’y a pas de 150nF dans le schéma : Il y a un 150pF pour découpler l’anode de la ECC83 (si vous l’avez remplacé par un 150nF , il est normal qu’il se passe des choses ) et un 15uF dans la cathode de la EL84 (si vous l’avez remplacé par un 150nF il est aussi normal qu’il se passe d’autres choses

J’ai bien tout vérifié, du moins dans la partie amplificateur bf. Je vais vérifier les condensateurs de 150pf pour être sûr.
Pour le 15uf ca j’en suis sûr… un 10 avec un 4,7en parrallele…
Maintenant je ne connais pas le passé de ce poste. Il est tres tres propre, comme neuf sauf le vynile blanc que j’ai vite viré
Notez qu’après remplacement de ecc83 la résistance ne chauffais plus… l’ancienne en court circuit? Est ce possible?

Impossible de le savoir a l’avance
Un poste se démarre toujours au variac ou avec une ampoule série et en même temps on regarde ce qui se passe et on fait des mesures . il y a des moments ou le pifomètre n’est plus assez précis et c’est la qu’on casse tout
Quant au changement de tous les condensateurs, pourquoi pas, ca fait marcher le commerce , mais alors il faut changer toutes les résistances , les lampes , le cablage , le chassis, les transfos , le coffret :mrgreen:

C’est bien 150pf. J’ai un poste Siera (voir mon autre post) qui a le même chassis et presque le même shema sauf un réglage de tonalité. Sur le Siera j’ai effectué le remplacement des mêmes condensateurs et ce poste fonctionne peut-être est-ce un probleme de tubes? Et de potentiometre? vu que j’ai du son avec le pot a zero mais le même probleme sur les hp gauche et droit c’est bizare…
Je n’ai pas remplacé les condensateurs que j’ai entouré en violet.
Merci encore de m’aider c’est bien gentil

Bonjour,

Oui mais à qui sen prendre, c’est tous les bons conseils éclairés de nos intervenants (dépanneurs retraités) qui n’ont que ces mots à la bouche « remplacez tous les condensateur avant toute chose », et nos jeunes amis ne font pas la différence entre un « zoreille » artisanal pourri des années 40 avec des condensateurs au papier tout fuiteux et un beau Philips équipé avec des composants de qualité.

Sur ce poste Philips du début des années 60, équipé de condensateurs polyester, il n’y avait certainement rien à remplacer et il aurait chanté à la première mise sous tension, mais maintenant il faut tout recontrôler et revérifier, heureusement il y a des documentations complètes et bien faites avec le plan de câblage http://www.tsf-radio.org/newarch/tome-02/B6X12A%2000%20(FR).pdf, pas besoin de redessiner le schéma ou pomper des schémas exotiques on ne sais où …

Bon j’ai remplacé des céramiques tubulaires, les condensateurs de filtrage et deux en goudron…
Je fais la différence entre un appareil des années 40 et mon philips…

Pourquoi devrais-je tout recontrôler et vérifier puisque je remplace des composants de qualité par -normalement- des composants de qualité?

Tout ce que je demande c’est m’aider a remettre en fonction cet appareil, sur ce forum c’est souvent la même chose entre ceux qui veulent remplacer les condos et les autres pffff cela ne fais pas avancer les choses mais bon.

Remplacez simplement tous les composants par des composants « de qualité » et tout ira pour le mieux.

Sur ce forum, ils y a des gens qui réfléchissent et qui recherchent l’origine des pannes par la réflexion et les mesures. Et il y a les autres…

Douces salutations pffff !

C’est ce que je vais faire reflechir et mesurer je vais y arriver je ne désespère pas :mrgreen:
J’avais oublié le truc de l’ampoule en série. En même temps je pensait qu’il allais fonctionner vu son état

Voici les condos changés.
Ceux céramique il ne fallait pas les remplacer? Je n’ai remplacé que les 6 de l’ampli final bien sûr pas dans le reste de la radio!
Il y en a en polyester, je les ai laissés…
Ceux de filtrage cela ne fait pas de mal de les remplacer…

Les condensateurs céramique vieillissent généralement bien. Les bidules enrobés de masse noire doivent être vérifiés. Si vous remplacez, vérifiez le bidule que vous allez mettre. Il n’existe pas de composants au dessus de tout soupçon. Vérifiez aussi sous tension, pas seulement à l’ohmmètre avec une pile de 1,5 V.

Un point important: Avant toute chose, vérifiez que le fusible est tel qu’il devrait être. Bien trop souvent, il a été remplacé par un clou. Quelle idée, quand-même !

Douces salutations criminalistiques !

Merci!
Il n’y a qu’un fusible secteur sur ce philips et encore je ne l’ai pas trouvé je vérifie et remplace toujours en premier lieu les fusibles. Ici j’en ai mis un sur le primaire du transfo.
Sur le Siera il y en a pourtant pour le 6v et un pour le primaire et lui est bien visible!

Bonsoir,
C’est un Philips, le fusible secteur est un fusible thermique glissé entre les enroulements du transfo, il ne réagit qu’à la surchauffe, pas au courant excessif. (les souris blanches expérimentées devraient connaître …)

Pour en revenir au fond du problème il fautdrait localiser ce qui fume ou a fumé, puis tirer les conclusions des causes possibles, isoler le circuit en aval, faite des mesures, etc.

Si vous suspectez la résistance de 10 k? / R65 de fumer, il faut contrôler où peut se loger un court-circuit franc dans cette partie, il n’y a guère que le condensateur de 8 ?F / C3 à mettre en cause ou un court-circuit dans le câblage, cette tension d’alimentation (+3) ne sert qu’à alimenter les pré-ampllificateur par deux résistances de 220 k? et au travers d’un contact (13 et 14) et de dans l’interrupteur secteur (1) qui sert à couper le son de manière franche lors de l’arrêt.

PS: Les personnes qui prônent le remplacement systématique de condensateurs se taisent ensuite quand les problèmes se corsent et c’est normal que nous qui venons ensuite pour vous aider dans un dépannage rationel et systématique critiquions cette précédente méthode.

Merci je vais vérifier tout cela.
Pour tester le courant de fuite des condensateurs, quelle tension minimum faut-il? Bien sûr ils n’ont pas tous la même tension de service mais je voudrais faire un testeur a tension fixe. J’ai en stock un petit transfo 220-220, cela me ferais plus ou moins 330vcc est-ce trop? Ou alors j’ai une alim 30vcc est-ce suffisant comme tension d’essais?
Ou bien j’utilise les deux selon les condensateurs a vérifier?
Quelle valeur de courant de fuite est admissible? Merci beaucoup!

En principe on devrait tester les condensateurs sous leur tension de service, et bien sur ne jamais dépasser cette tension sous peine de claquage du condo…

C’est pourquoi un testeur à une seule tension n’est pas l’idéal.

En pratique vous pourrez vérifier le courant de fuite des condos de 250 à 630V sous une tension continue de 100 à 250V.

Pour les condos non polarisés, le courant de fuite doit être nul ou presque, et pour les chimiques de l’ordre de 5 mA au grand maximum…

Bonjour,

Il n’y a pas besoin de testeur particulier de courant de fuite lors du dépannage, il vous suffit de mesuer les tensions sur le poste en fonctionnement avec un simple multimètre électronique numérique ou non à haute résistance interme, comme tous les appareils de mesure vendus de nos jours (ne pas faire cette mesure avec un contrôleur universel antique qui à pour caractéritique 5000 ou 10 000 ohms par volts)

Pour le condensateur de liaison entre l’anode de la lampe préamplificatrice, qui se trouve à une tension de 100 à 150 volts (par exemple) et la grille de la lampe finale sur laquelle on trouve généralement 0 Volts (dans le cas de la polarisation dite « automatique » par une résistance et un condensateur électrolytique sur la cathode, cette dernière est à une tension positive correspondante à la tension de polarisation de la grille), si la tension sur la grille de la lampe finale n’est pas à 0 (zéro) volts par rapport au châssis, c’est que le condensateur de liaison à des fuites en courant continu et doit être remplacé.

Dans le cas où la cathode de la lampe finale est à la masse et d’une polarisation négative appliquée à la grille de la lampe finale, on ne doit pas avoir de différence de tension entre les deux bouts de la résistance en série qui amène cette tension négative de poarisation, si vous trouvez une différence par exemple 12 volts d’un côté et 4 volts de l’autre, c’est que le condensateur a des fuites en courant continu et doit être remplacé.

Je ne sais pas si vous suivez mon raisonnement, ce serait plus parlant avec des croquis, mais je n’ai pas la possibilité d"en faire sur le moment.

Merci beaucoup c’est clair pour moi.
Je vais un peu tout tester des que j’ai du temps surtout qu’il y a des tensions qui sont indiquées sur le schema.
Je me dit que je peux déja tester la réception avec un ampli externe, il y a une borne pour enregistreur. A ce moment je ne met pas les 3 lampes bf.
Merci beaucoup de m’aider

Si vous ne mettez pas les lampes BF, elles qui consomment le plus, vos mesures de HT seront très différentes de celles mentionnées sur le schéma et il vous sera difficile d’en tirer des conclusions !

D’autre part, vous avez eu tort de remplacer des condensateurs céramique qui étaient probablement corrects; avoir monté des composants non adaptés qui risquent de créer des pannes !

J’ai fait cette erreur tampis pour moi je le retiens pour la prochaine fois.
Réception testée, nikel mais il n’y a qu’un seul côté qui fonctionne

Et en position PU, est-ce que les 2 voies fonctionnent ?

Non pardon les deux côtés fonctionnent. Il y a deux cables avec chacuns un bleu/rouge plus blindage; les bleus sont L et R in et les rouges R et L out
Donc probleme juste ampli bf. Mais pas simple avec tous ces réglages de tonalité. Je vais brancher mon ampli de test direct sur le socquet preampli (avec un condo)…