Bonsoir à tous et toutes (même si elle sont rares ici)
A priori non Jmespe, DZP est en fait une Diode Zener Programmable.
On fixe une tension délicatement ajustée sur son électrode de programmation…
il en découle que la tension Zener va changer (se programmer) comme on le désire…
Cela, on le sait tous. ok.
Donc en fait on oublie R1/R2 VRI et R3 et on ne regarde que la Zener qui est chargée par R4 (1,5K)
ce qui fait que lorsque la tension d’alim (en fait la DDP de l’accu) va monter …Au delà du seuil de cette diode ainsi « programmée », un courant va circuler au travers de la diode pourtant en inverse. C’est la fameuse caractéristique découverte par monsieur Zener… DONC la tension va « brutalement »? baisser entre la masse et la cathode de la diode… Où se trouve raccordé l’entrée de l’ampli op monté en comparateur et HOP il va changer d’état. Je ne vois pas d’erreur. D’ailleurs c’est câblé…et ça à l’air de très bien fonctionner.
Ce n’est pas utilisé ainsi dans les Data Sheet, mais moi je m’occupe peu des Data Sheet pour ces petits bidules très simples en fait. Je fais à mon idée, si je me plante je cherche AVEC la Data Sheet… Mais si cela fonctionne, je fais à mon idée.
Compare avec un TL 431 refile R1et R2 sur la cathode et tu vas vite piger que… Ca se mord la queue, donc pas très exploitable en comparateur de précision. Là ça roule… C’est logique, car quand la diode conduit, la DDP de la broche 2 bouge fatalement, donc ta « programmation » bouge… Enfin moi c’est ce que j’ai mesuré en tout cas, donc j’ai fait autrement.
Demain Samedi j’en câble deux autres vite fait pour les mettre en parallèle sur 3 marques de batteries différentes montées en série (une douzaine de volts) et vérifier l’équilibrage. là j’ai fait l’essai avec juste deux, une montée en perruque et l’autre sur PCB.
Remarque très pertinente, cependant voici ce que j’écrivais en bas de la description:
Ce qui fait en gros 15 Ohms (200 mA) On s’en fiche, on peut mettre aussi 5 ou 10 Ohms…Le MOS tiendra(jai testé et sous 3,5Ampavec une ampoule de phare de voiture il reste FROID! Incroyable mais constaté et il fait 2mm sur 1,5mm! MAIS dans ce cas… La résistance ballast de 5 Ohms…Va avoir très chaud! Est ce nécessaire?
NON! Car en fait, dès qu’on dérive un courant d’environ 200 mA même sur un accu de 2000 mA/h (un 18650 par exemple) l’excès de tension aux bornes de l’accu dégringole assez vite, même sous 5 à 800mA de courant de charge. C’est en tout cas ce que j’ai constaté. Sans équilibreur si on les rechargent en série ça monte, ça monte…4,40 volts … voir plus donc grand danger Alors que la suivante est parfois encore à 4,10 V! Donc la régulation de tension fin de charge du chargeur ne foncntionne pas.
Avec, cela reste vers 4,25 a 4,28V et ne chauffe pas l’accu, tandis que celle en retard reçoit toujours autant d’intensité donc fini de se recharger assez vite.
De plus (mais ce n’est pas dessiné sur ce petit schéma rikiki), j’ai prévu de mettre un mini coupleur optique (solution de facilité pour m’affranchir des Pb de différences de potentiel n’ayant pas la même référence de masse commune entre elements)
et je m’en sert pour que, dès qu’un accu est plein, faire changer de régime le chargeur à courant constant. Ainsi, on reste dans la douce tiédeur d’une soirée d’automne vers 30 à 35 °C. On ne se retrouve pas avec des éléments au bord de la mise en combustion par catalyse vers 55°C. Hahaha! C’est arrivé à plus d’un car ces accus magiques sont TRÈS susceptibles, surtout les LIPO, Ils adorent s’enflammer.
Avec cette astuce c’est plus possible.
Vous pouvez mettre 10 Ohms , de toute façon quand le premier accu est chargé à bloc, en général les autres n’en sont pas loin, l’équilibrage ne dure pas 1 heure mais environ 5 à 10 minutes MAXI sur une charge globale de 2h30 à 3H.
Merci de vous intéresser à ces petits trucs amusants à réaliser.