Restauration SBR de 1946

Un truc qui marche bien pour les potars, c’est l’huile dégrippante « trois en un » car le « Kontact » est souvent trop volatile et les crachements reviennent vite !

Quel est le modèle de ce SBR ?

C’est un 2553A. L’huile dégripante genre wd40? Franchement je n’oserais pas… je préfère que cela craque un peu ca fait partie du charme :mrgreen:

Pas du tout !
L’huile « trois en un » n’a rien à voir avec le WD40, c’est une huile fine très fluide genre huile de machine à coudre, et je m’en sers depuis des années pour les potars de postes à lampes et transistors.

Je n’ai trouvé que le SBR 2523U sur le Grand-Livre, vous pourriez créer la fiche du votre avec vos photos très détaillées.

doctsf.com/grandlivre/fiche.php?ref=23027

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Bonsoir! Huile de machine a coudre ca j’en ai. Je ne sais pas du tout comment creer une fiche sur ce poste :unamused: je veux bien envoyer des photos mais a qui? Voici un descriptif du poste déja…

Le poste 2553u et le poste 2553a sont assez identiques. J’ai posté le schéma ce soir sur le grand livre au poste 2353u (schema reprenant les deux postes).

Effectivement, rien que le mot huile, déjà Préfère le KF, sans état d’âme !!

Voila! J’ai créé la fiche du poste. Reste a mettre une photo une fois la radio remontée…

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Premiers condensateurs remplacés, et porte fusible ht placé…
Une petite photo de mon atelier :mrgreen:

Je me suis permis d’ajouter votre photo du châssis et de compléter la fiche du Grand-Livre :

doctsf.com/grandlivre/fiche.php?ref=41032

Merci! J’avais oublié l’oeil magique il me semble… une question: la peinture rouge sur les tubes j’ai lu qu’elle jouais le rôle de blindage, c’est vrai? C’est important? J’ai du jeu entre le verre de EBL1 et sa base en bakélite donc le blindage n’est peut-être plus a la masse. Au pire j’aurai juste un bourdonnement ou quelque chose de plus grave?

Oui, la peinture rouge est un blindage, oui c’est important.

Vous pouvez recoller le culot du tube à la cyanolite, il y a aussi une combine en faisant tremper dans l’alcool.

Le symptôme de mauvais blindage, c’est un fort accrochage ou motor-boating (teuf-teuf ou sifflements très forts), ce n’est pas un ronflement.

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La boiserie qui est en tres bon état, attend sagement…

Bonsoir, si j’utilise le poste uniquement en position P.U. puis-je enlever ECH4? Sans risque? Puis-je brancher une sortie audio (lecteur cd, tuner…) direct sur le potentiomètre comme dans un ampli a transistor?

Merci beaucoup!

bonjour,

non car il y a 2 choses à régler:

  • adaptation du niveau
  • passer un signal stéréo dans un ampli mono

Il existe un montage ultra simple qui nécessite 2 résistance de 100K et 2 capas de 47 nf raccordées à 2 fiche banane d’un coté et généralement la « jack » stéréo de l’autre.
dès que je remet la main sur le schéma je le poste sauf si un collègue réagit avant moi.
@+

Bonjour, oui mixer les deux sorties ca je connais j’ai déja réalisé ce montage. Pour ce qui est d’adapter les niveaux ok je vois aussi :smiley: c’étais pour être sûr, pour savoir si les signaux au niveau du potentiometre est le même que dans un systeme a transistors.
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Je ne maitrise pas trop les circuits a tubes mais mieux ceux a transistors.
Puis j’aime savoir comment ca fonctionne…
Quand j’aurrai remplacés les différents condensateurs, je branche (l’ampoule 60w en série je pense pas vu que le poste fonctionnait avant?) En enlevant les tubes sauf la redresseuse. Je mesure la ht puis je remet tout? Je mesure quoi combien et ou après? Je ne veux pas abuser mais si quelqu’un peut m’indiquer sur le schema les différentes tensions ? Surtout celles qui sont importantes a mesurer? et les intensités?
Un grand merci ce serai super!
Oops le schema c’est mis au milieu du texte… :unamused:

Bonjour,

Si vous n’utilisez que la partie BF, vous pouvez évidement retirer la lampe HF (ECH4) la lampe MF (EF9) est utilisée en préamplificatrice BF en position PU et doit de de fait rester en service.

Concernant les mesures, le mieux serait de mesurer celles-ci avant le démontage (et de faire on petit tableau), il faut mesurer pour le principal :

  • La haute tension sur chacun des condensateurs de filtrage
  • Les tensions sur les cathodes, les grilles et les anodes de chaque tube.

Mais selon les photos je crois voir que vous avez dejà commencé le travail …
Dans ce cas prenez la doc d’un poste similaire où les tensions sont indiquées par exemple le Philips 206A et qui contient ce tableau, cela vou donnera un ordre de grandeur des tensions à mesurer, il faut bien entendu que toutes les lampes souent en place pour trover ces valeurs :

image.jpg

Bonjour, merci a vous. Je n’ai pas remis le poste en service car les condensateurs sont en mauvais état, j’avais peur de faire une bétise.
Je vais me pencher sur d’autres schémas. Si je mesure après restauration et que j’indique les tensions que je relève sur le schema, vous pourrez alors me dire si cela vous parait normal?
Je vais de ce pas chercher des schemas avec relevés de tension.

Je peux aussi comparer les tensions mesurées avec les datasheet des tubes?
Ce que j’aimerais c’est un schema simplifié d’un récepteur avec relevé tension. Google mon ami je vais chercher :mrgreen: il faut que je me procure un des livres en vente sur le site :smiley:

C’est justement ce que je vous ai mis plus haut, le tableau des tensions tirée de la doc du Philips 206A doctsf.com/documents/affiche … &num_fic=1 utilisant les mêmes lampes et un montage sililaire.

Sur le tableau vous pouvez voir pour chaque lampe :

Va => tension en volts sur l’anode
Vg2 => tension en volts sur la grille écran (G2)
Vk => tension en volts sur la cathode
Ia => courant en mA circulant dans le circuit anodique
Ig2 => courant en mA circulant dans le circuit de la grille écran (G2)

Et en dessous :

V c1 > tension en volts sur le premier condensateur de filtrage
V c2 > tension en volts sur le deuxième condensateur de filtrage

Voilà je ne peux être plus explicite, si vous avez fait votre câblage sans erreur (photo ou croquis de relevé des connexions, valeur et caractéristique du condensateur de remplacement correcte, remplacement fait un condensateur après l’autre, etc) il n’y a pas de raison que cela ne foncioonne pas.

Bonjour, c’est plus clair car je ne connaissait pas les termes va vg2 vk…
Pour le reste j’ai recu le schéma du poste, j’ai comparé sur mon poste, j’ai trouvé quelques différences. J’ai mis des numéros sur les condensateurs et sur ceux du schéma corrigé. J’ai listé et commandé les nouveaux. Quand je les ai recu je les ai aussi numérotés et enfin quand j’en remplace un je regarde la valeur écrite dessus et avant de souder le nouveau je regarde si c’est le bon :open_mouth: comme cela je ne fais pas d’erreur… il y en a juste deux ou trois ou je ne sais pas lire la valeur alors hop un tour au capacimetre (mais bon la valeur est sur le schéma) :mrgreen: