Station de soudage universelle

Bonsoir,
De rien , c’est un tout petit truc ça et facile à faire soit même.
J’ai pensé que cela pourrait être utile pour ceux qui veulent des fers vraiment thermostatés et peu chers.

Le schéma de la première page de ce topic sur cette réalisation a été mit à jour.
C’est la version V2, les valeurs y sont.
ZD2 =6,8V R14 = 3,3K (cela permet un réglage bien plus souple du seuil de température max (400°C) avec VR2
pour les fers avec sonde CTP.
C5= 2,2 µF 25V. Ceci évite avec certains transfos 24volts un peu juste, que le trigger IC2 se mette à relaxer à cause de la tension 24 volts qui dégringole vers 17V redressé quand le fer pompe dessus au début de la chauffe.

Ces petits fers, à froid, pompent quand même au démarrage …3,2 Amp!
Une fois chauds, 1,9 à 2,2 Amp ils dissipent donc bien 48 à 50 Watts comme le dit le fabricant.

Sur le CIMP, il y a aussi R15 (10K) c’est juste une résistance de plus qui sers à alimenter une diode blanche à partir du 18V régulé pour éclairer le galvanomètre de contrôle de température pour faire joli.
Je l’ai ajoutée à la volée sur le CIMP et oublié de le faire sur le schéma.
Bonne réalisation.

Je mettrai la photo de cette station dans une petite boite.C’est pourquoi j’ai fait un autre CIMP plus petit et compact. Le Velleman aucun intérêt, on connait. Lui, y a de la place.

Mais là, j’ai 4 cartes à percer (environ 850 trous!) pas le temps de finir au propre ces petits bricolages.
dimanche peut être, s’il pleut.

Ma prochaine réalisation sera un générateur Audio sinusoïdal très simple à réaliser couvrant entre 30Hz et 30KHz en 3 gammes.
Son facteur de distorsion est inférieur à 0,3%. Et sur toutes les 3 gammes, la tension de sortie ne varie pas de plus de 2 dB même sur charge assez basse.
C’est utile pour vérifier des ampli BF ou moduler des génés HF.

Il n’y a qu’un potentiomètre simple pour faire varier la fréquence, pas des doubles, difficiles à trouver de nos jours et…Coûteux. Cela n’est pas de moi mais la modification d’une application de l’époque où PMI faisait des amplis OP de course. Mais fallait alim symétrique (+/- 12Và Je m’y était intéressé car mes bancs de mesure VHF /UHF n’avaient pas de générateur à très basse fréquence précis intégrés pour tester le décodage de subaudibles.
(les ricains appellent cela Tone Squelch) c’est entre 55Hz et 220 Hz) J’ai été tellement surpris de sa stabilité que j’ai viré le vieux géné audio à pont de Wien d’origine et l’ai remplacé aussi par ce montage magique.

Plus besoin de surveiller si des fois j’avais pas des carrés d’un coté de la sinusoïde par saturation, ce qui arrivait (ils y avait une petite ampoule a filament chargée de réguler l’amplitude, mais c’est de la vieille technique obsolète bien que très très peu de distorsion)
J’ai ensuite modifié le montage pour que ça fonctionne avec juste un + et un moins.
C’est du 100% analogique. Je mettrai cela plus tard. :wink:
j’veux pas vous saouler trop.

merci Roger !

et bon courage pour les 850 trous… :confused:

Benoît

Suite à votre demande Benoit, voici les 2 Mylars à l’échelle 1
L’un est Positif (habituels)
MylarPos.pdf (45 KB)

L’autre est Négatif (pour films inversés)
MylarNeg.pdf (23.3 KB)

Bon tirage :wink:
Et bon WE

Ps: Les 876 trous de 0,7mm sont percés, ces forets « chinois » made in Japan sont extraordinaires
A peine plus de 1H 30 pour les faire et pas un seul ré-affutage…Ça me change punaise!

bonsoir Roger,

Un tout grand merci !

Benoît

Pour Roger33,
Bonjour, je suis souvent confronté à la bonne qualité des forets, serait-il possible d’avoir les coordonnées de votre fournisseur de ces forets magiques. J’envisage prochainement de percer de la tôle inox, c’est pour ça que ça m’intéresse. Pensez-vous que ces forets feraient l’affaire?
Merci d’avance !
« Pierre »

Bonsoir,
Oui, ces forets en carbure de tungstène percent quasi TOUT et bien mieux que les HSS
Cependant, chez Otello, ils ne sont que rarement à la portée de l’amateur et comme ils sont d’une dureté exceptionnelle, ils cassent comme du verre.On pleure.

Ils sont surtout prévus pour le verre époxy qui , contenant de la silice nique les forêts les plus durs très vite.

Voici un lien en 1mm de diamètre.
http://www.banggood.com/10pcs-1_0mm-Mini-PCB-Drill-Bits-Tungsten-Steel-For-CNC-Print-Circuit-Board-p-995198.html

Et la page où ils sont quasi tous (ceux dispo). Y a pas tous les diamètres. Evitez les « minning » ce ne sont pas des forets bien que cela y ressemble. Ce sont des fraises au carbure de tungstène pour trous oblong dans du verre époxy.
http://www.banggood.com/search/carbide-tungsten-steel-micro-pcb-drill/0-0-0-1-1-45-0-price-0-0_p-3.html

Astuce: il faut une perceuse qui ne vibre absolument pas. Si pour perçage tôle inox et que l’un casse (ils cassent au col…) Ne pas jeter!
Récupérer juste ce morceau et le mettre dans un mini mandrin, certes il ne dépassera que de 5 à 6 mm env Mais si bien centré…INDESTRUCTIBLE alors pour faire des avant-trous.Dommage que cela n’existe pas ainsi en un peu plus long, Ils sont je crois exclusivement conçus pour perceuses à commande numérique.

J’avais un tube en inox non magnétique très très dur à percer (beaucoup de nickel je pense mais j’en sais rien) Mes forêts HSS même bien affutés s’émoussaient sur perceuse sensitive fixe! J’ai pris ceux là en y allant doucement mais en tournant très vite…Comme dans du beurre!(avec une goutte d’huile de synthèse quand même au cas où!)

Ensuite j’ai agrandit avec des HSS car je n’ai pas de très gros forets en carbure de tungstène pur.
Ça dépanne quoi.

On ne peut pas les ré-affuter, enfin je n’y suis pas arrivé.

Merci Roger, c’est ce que je cherchais comme forets, si un diamètre plus gros était disponible ce serait impeccable.
L’adresse du site est notée.
Cordialement « Pierre »

On peut aussi utiliser des fraises carbure pour les métaux à problème.
Sur ma micro fraiseuse, j’utilise des fraises 2 tailles, dont le prix est dérisoire.
http://www.ebay.fr/itm/261704045224?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT

La photo du lien n’est pas la bonne, mais la légende du texte est correcte.
On reçoit bien un assortiment de fraises carbure de 0.8 à 1.8 mm.

Cet assortiment existe aussi en 1,3 à 3,17 mm
http://www.ebay.fr/itm/111732200740?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT

La queue de toutes les fraises fait 3,17 mm. (1/8 de pouce)
Il est toutefois préférable d’utiliser au minimum une perceuse à colonne pour éviter la casse.
A 5000 t/mn, ces outils sont efficaces sur l’inox.
Fraises.jpg

Merci Blaireau pour ces renseignements, mais j’ai une question, il me semble qu’avec ces fraises il est nécessaire de faire un pré-perçage afin ne pas déraper au pointage sur une tôle inox. Vos conseils sont les bienvenus !
Cordialement !
« Pierre »

Ces fraises sont affutées en conséquence aux extrémités, (affutage négatif, avec centre en creux) et supportent très bien le perçage direct sans avant-trou, à condition de descendre très doucement pour laisser la limaille s’évacuer.
Il faut à tout prix éviter le bourrage qui est fatal aux fraises, et penser à dégager souvent.

Moyennant ces quelques précautions élémentaires, les fraises durent longtemps, et le résultat est impeccable.
Bon bricolage!

Merci pour ces précisions, je vais passer commande et je vous ferais part des résultats.
Amicalement « Pierre »

Et voici cette petite carte terminée et testée température étalonnée pour max 400°C
Câblage terminé_ tests ok.jpg
Voici la station terminée dans son boitier de récup
Petit mais PUISSANT!.jpg
Et on ne cherche plus les pannes on les change en 15 seconde…s
Des pannes a gogo.jpg

Voila, cette réalisation est terminée. :slight_smile:

Ça a trainé un peu comme souvent because j’ai du taf et il passe avant.
Mais c’est très très simple à réaliser et utile.

Une remarque cependant:
Pour les fers à sondes K (les plus courants actuellement)
Se méfier! Déjà, souvent, les fabricants ne disent rien sur ces sondes que je supposais K ou J (progression quasi semblable) ce sont bien des JONCTIONS de deux métaux différent au moyen d’une soudure donnant un couple voltaïque en fonction de la température… MAIS sur 3 fers de marques différentes j’ai mesuré 27, 33 et 37mV à 400°C!

Ce qui signifie que bien que cette station soit à usage universel, il faudra lors de l’achat d’un nouveau fer ou élément chauffant VÉRIFIER la temp Max avant usage et l’ajuster au moyen de RV1.
Pour les fers avec CPT je n’en possède qu’un seul…Mais cela doit être pareil. Donc méfiance.

Sinon ça roule, enfin ça chauffe. Reste plus qu’à souder. :wink:
Bonne soirée à tout le monde.

Ps: Ha si encore un truc et 'j’en aurai terminé:
Les petits fers économique chinois dont je vous ai mit le lien ont un problème.

Si on change le panne, on s’aperçoit parfois que l’élément chauffant ne rentre pas à fond au bout de la panne.
Intrigué, j’ai poussé le fil d’alimentation, l’élément chauffant remonte…Tout va bien mais en chauffant et en le manipulant…L’élément redescend légèrement! Donc rendement moins bon, forcément.
je m’en suis aperçu lors de l’étalonnage en température maxi …Après changement de panne…il bougeait!
La chaleur doit être AU BOUT de la panne, pas dans le corps.Moi je mesure en bout de panne pas sur le corps

Pour solutionner cela, j’ai inséré une rondelle de blocage et…Un petit ressort, ainsi, le ressort plaque l’élément bien au fond des pannes que l’on installe.C’est sur amortisseur quoi. j’ai aussi raccourci le tube de maintien de 3mm et là c’est nickel. Le capot de maintien des pannes ne se vissait pas assez
Astuce.jpg

Ceci ne se produit pas chez Weller par exemple, c’est une fabrication plus sérieuse, les pannes sont toujours bien pressées dans le corps de chauffe.Mais bon…4 Euros le fer, faut pas demander la Lune.

Appel au peuple
Qui connait un fournisseur de câble extra souple en caoutchouc silicone possédant 4 ou 5 conducteurs vendu au détail? Car ces fers ont un cordon marqué 1m sur l’annonce mais juste 70 cm livré! :frowning:
Ça peut aller mais c’est un peu juste. J’ai cherché un peu…Pas trouvé.

Ils sont bien les paquets de tabac chez vous :laughing:

Ha quand même! Je désespérais! :wink:

:laughing: :laughing:
Il ne faut jamais désespérer

bonjour roger !

j’ai des « courses » à faire et devinez quoi ? mon revendeur distronic avait un fer régulé à 17e
24v 48w

page 8 du catalogue outillage sur distronic.fr

donc je l’ai acheté , j’ai coupé la prise et j’ai 4 fils
-2 sont la res de chauffe (environ 11 u à froid)
-2 autre sont à 0 ohm , mais si j’alimente en 12v : j’ai des millivolt (soudure plombée fondue= 10mV)

donc j’ai bien une sonde K ?? je m’attendais à plus …

et j’entame donc votre montage .
je vous pose donc qques questions histoire de voir si j’ai tout compris :

sonde k donc, à mon avis, l’inter « int2 » disparait (les 2 res et la zener aussi)
pour int1 c’est pin 2 et 3

et enfin pour t1 j’ai un 7815 , ça va aussi ?

bon , je commence un peu à cabler cet aprème

cordialement

Bonjour
C’est donc ton jour de chance. Normalement t’as un joli S-mètre qui t’attends dans ta boite aux lettres.
Te voila paré!

10mV? C’est peu pour 180 à 200 +C je crois que j’avais environ 18mV mais pas sur.

De toute façon ça monte peu (33mV approx pour 400°C environ) On s’en fiche un peu, il suffit de modifier RV1 et augmenter le gain pour que quand même ça coupe vers 400/450°C faut pas grimper plus haut, ça va cramer la panne en pas même 1 mois!

Oui pour l’inter il ne sers à rien si on a juste un modèle et si sonde K. Étant générateur de tension, pas besoin du circuit d’alim des versions avec PTC.

7815? Bof 15 ou 18V on s’en fiche aussi, les BUK sont prévus pour commande digitale +5V, donc ça ne doit rien changer.
Le truc consomme moins de 10mA de toute façon. l’élément chauffant lui est direct sur le +24V, son retour est a la masse via le BUK donc il n’a rien à voir avec la conso globale du montage (ampli Op,témoin de chauffe et éclairage du Galva)

Je t’ai monté d’ailleurs une led blanche vite fait à la place de la lampe à incandescence dans le galva qui chauffe le plastic, le fait vieillir et jaunir avant l’âge et appartient à la nostalgie d’un passé révolu.sous 15V met une 6,8K en série et c’est bon. moi j’ai mit 10K pour 18V
Vive les DEL chinoises qui consomment très peu et éclairent bien mieux que les vieilles ampoules…Tout en restant de glace.

Moi je viens de me câbler une carte avec ce petit fer…La panne va bien mais je ne suis pas convaincu…Le fer est reglé vers 340°C et pourtant le transfert de chauffe est moins rapide qu’avec mon JinkLang ou Weller. Cela vient peut être de la masse thermique plus faible (ils sont très petits et très légers)

Je vais continuer pour voir mais cela me retarde…Ça met 5 sec par point de soudure mini…Avec les plus gros 2 sec c’est fini. ON voit qu’il y a problème car la soudure se met en boule au début, elle ne s’étale pas de suite, je suis assez surpris car la température est la même! Pourtant c’est pas une panne aiguille, c’est une 3mm par 2mm conique. En général avec celles là ça déménage.

Bonne réalisation.

ça y est !!
c’est monté, et ça marche !

avec le petit galva ( :wink: )

seul problème (pour moi , personnellement)
-impossible de mettre la main sur un mosfet dans mon stock (j’a complètement oublié de l’acheter cet après midi)
et , bien sûr, ne voulant pas rester en plan, j’ai opté pour un npn + relai en lieu et place du mosfet
bon, ça fait clic clic …

-mon alim de labo n’aime pas les à coup à 2 A , elle s’écroule qques millisecondes et parfois ça gêne l’asservissement, il faut que je me trouve un transfo seul comme sur le schéma

j’ai aussi modifié rv1 : une res de 100u avec un pot de 470 …

Et l’on se prends à rêver d’une soustraction sur la patte « moins » du galva (une zener ?, un tl431 ?)
de manière à maximiser la course du galva

on en reparlera…

Bonsoir Jmespe
Ce n’est pas un MOS que j’ai utilisé (bien que cela doit aussi fonctionner) mais un IGBT l’avantage de l’IGBT c’est qu’il comporte un Mos en interne qui commande…Un NPN bipolaire spécialisé commutation sous des dizaines d’ampères.Ceci avec juste une TENSION de commande de 5V pas besoin de courant donc et aussi, très peu capacitif en entrée car le Mos est petit, alors qu’un Mos de puissance…2000 à 9000 pF comme qui rigole, donc faut les attaquer à très basse impédance ce qui peut sembler déroutant pour un Mos.
Inconvénient…Ça marche pas en mode linéaire, mais alors pas du tout.
Dommage :wink:

La série BUK de Phillips est très économique et très fiable, cela a été copié bien sur par International Rectifier qui en propose aussi.

C’est très utile car ça commute très rapidement et sans pertes, on fait des tas de trucs avec. je les utilisent pour faire des convertisseurs 6V /24 V sur un tore par exemple et on peut tirer grave sans précautions particulières.

J’ai trouvé l’explication pour le manque de puissance apparente de ces petits fers: j’avais fait mes réglages de temp maxi avec juste l’élément chauffant coiffé d’une panne…Erreur! Lorsqu’on on monte l’ensemble du fer avec sa coiffe de panne etc… Le réglage vers 400°C…n’est plus qu’a 350°C! et comme ces très petits fers ont très peu d’inertie thermique…Pour souder, ça va à peu près mais pour dessouder des trucs de masse métallisés…Bernique! J’ai revu le réglage via RV1 et 2 et là c’est à peu près comme avec mes autres fers.
Plus pratique du fait du grand choix de pannes disponibles.

Fallait me le dire que tu n’avais pas de BUK, j’en aurais mit un avec le galvanomètre.

Pas besoin de ruses de sioux pour linérariser le galva , avec un peu d’habitude on « sait » vite où en est la chauffe mais pour le fun oui , c’est une idée qu’elle est bonne. C’est un galva 800 Ohm très sensible tu verras.

Pauvre relais! Ça doit lui faire drôle, Tic Tac tic tac… :laughing: Surtout si tu diminues l’hystérésis en passant la 27K en CR à 150 ou 220K, là il va pas arrêter: on- off-on-off. Ça distrait remarque.

Bon soudage tu verras, un fer thermostaté quand on a utilisé ça une fois…On en veut plus d’autres.

bonsoir roger

j’ai été un pe usurpris, mais l’hystérésis est plus grand que prévu (> 5 sec)
donc pour l’instant ça marche , pas touche, on verra quand le relai aura grillé !!!
pour l’hystérésis , le fer doit jouer beaucoup effectivement
mais bon, hein, je ne suis pas à 10° près !
pour le galva : oui, c’est pour le fun (mais aussi avec une arrière pensée, mais j’ouvre un fil différent)
pour info : j’ai bien vu que tu as noté 800u, mais quelle est le courant de déviation max ?

en tout cas, oui, le fer thermostaté c’est bien mieux … ne serait-ce que pour le cordon qui, n’ayant plus de 220v est plus souple !