Station de soudage universelle

salut Jmespe beau soleil ce jour, les croissants étaient super bons sans trop de beurre comme j’aime.

Entre 4 et 8 jours et si tu te fends de 1,5 Euros ça arrive contre signature (moins de vols)

j’utilise un fer à repasser pour faire cela lorsque je remplace des transistors VHF OU UHF « pompés » dans des modules de puissance Mitsubishi (les meilleurs et de loin!) qui équipent mes répéteurs, les substrats sont en genre oxyde de béryllium et même avec fer de 100W…Impossible de dessouder si on ne préchauffe pas vers 130°C tout l’ensemble!

Cependant, si tu as des composants recto-verso sur la carte comme souvent avec les CMS, seuls les outils à air chaud peuvent fonctionner avec satisfaction. C’est d’ailleurs certainement un investissement que je vais faire mais pas sur, car je pense arrêter à la fin de l’année. La situation économique du pays devenant trop dangereuse à mon avis.L’électronique pro…C’est fini en France où chez Safran / Thalès mais ils sont subventionnés à fonds perdus. Ça compte pas.

La température n’étant pas la même, oui. Pas besoin d’effet pelletier une bonne résistance de 15/25W scellée dans un boitier alu et vissé sur ta plaque alu ou cuivre doit suffire mais faut réguler, exact.
Tu pourras simplifier juste un ajustable pour temp fixe une fois pour toutes sur ta plaque.
Sinon, faudra appeler les pompiers. :frowning:

Donne moi ton adresse via mail que tu as, j’en ai près de cent qui me restent que j’ai fait réaliser en Corée car mes radiotéléphones avaient un s/mètre qui servait en mesure de champ relatif pris avant les étages limiteurs du récepteur et en mesure relative de puissance en émission. J’étais le seul fabricant à les équiper ainsi je crois pour des radiotéléphones pro homologués CEPT, je trouvais cela utile et joli. Si l’antenne avait du T-O-S, on le voyait DE SUITE.
s_mètre.jpg

Comme avec les smartphones ces produits sont devenus obsolètes en moins de 3 ans, je les aient sur les bras!
Sinon sur Ebay il en a des wagons, ce sont souvent des fins de série d’ampli « hifi » maintenant ils refilent des Bargraff affreux! T’en a des chouettes doubles (pour stéréo, ce sera très joli pour plaque et fer une fois rétro éclairé par une diode Led blanche :wink:
Comme celui là mais j’ai piqué l’équipage mobile d’un pour réparer le voltmètre de mon alim, c’est moins amorti mais ça roule! j’ai trouvé cela en Roumanie via EBay mais je ne me souviens plus du fournisseur.
.
vu metre double.jpg

Certains radiateurs soufflants désembueur de lunette arrière pour vieilles voitures possèdent des résistances céramique super efficaces, le Pb est leur transmission de la chaleur sur la plaque.
Mais t’es grand, donc tu vas trouver le moyen de le faire.

Bonne journée, je prépare les brochettes et le BBQ, faut pas se laisser abattre par l’adversité ni par les déssoudages difficiles.

Où en est tu avec ton analyseur se spectre pas cher?

Comme il pleuvait des cordes dimanche après midi, j’ai avancé dans ma réalisation. Mon premier circuit était pour une vieille station Velleman « cafouilleuse » J’en ai refait un plus petit pour mettre dans un petit boitier contenant juste un transfo 220/24 et deux douilles.

Des petits trous des p’tis trous encore des p’tits trous (chansonnette connue)
Des p'tits trous des p'tits trous.jpg

Et la mini carte en tests
Essais avant mise en boite.jpg
A droite en haut les deux R variable, l’une pour sondes K et l’autre pour PTC.
Le S mètre sera plus petit bien sur.

Ça brûle bien les chemises et le bras les pannes de fer à la verticale si on tend le bras pour changer l’échelle d’un multimètre sans faire gaffe. Aie aie aie, Grrr.

Bon, devinez quoi? :laughing:
J’ai été OBLIGÉ de modifier ce schéma! (j’ai la scoumoune faut croire!)
En effet, si le transfo est un peu faible, (mon cas) trop de variations et auto oscillation JAMAIS constaté avec alim 24V 3 Amp bien sur. Puis aussi, l’ajustage du pot de la temp max pour CTP était un peu pointu, donc j’ai revu cela aussi. Pour la sonde K, rien de changé.

Alors j’ai rusé pour ces oscillations destructrices pour le Mos de commut et changerai le schéma ici prochainement pour qu’il s’adapte à bien plus de transfos sans broncher.
il y a très peu de changements mais… Indispensables pour avoir la paix lors de la mise en service.
Bonne journée à tous

Et voici un exemple de circuit imprimé. Ici il est volontairement petit pour entrer dans un petit boitier
vu son poids et dimension il n’est fixé que pas le potentiomètre c’est suffisant.
C’est la version définitive avec les deux modifs dont je parlais plus haut.
Une capa en plus et une résistance et une Zener pour que la plage de de réglage temps avec CTP soit plus souple
Bonne soirée.
CIMP station soudage.pdf (31.8 KB)

Bonjour à tous,

Merci `Roger pour tous ces tuyaux !!! :slight_smile:

Amitiés .
Michel.

bonsoir Roger,

Bravo pour cette réalisation!

Quelles sont les valeurs des composants ajoutés Zd2, R14,C5 ? :question:

bonne fin de soirée,

Benoît

Bonsoir,
De rien , c’est un tout petit truc ça et facile à faire soit même.
J’ai pensé que cela pourrait être utile pour ceux qui veulent des fers vraiment thermostatés et peu chers.

Le schéma de la première page de ce topic sur cette réalisation a été mit à jour.
C’est la version V2, les valeurs y sont.
ZD2 =6,8V R14 = 3,3K (cela permet un réglage bien plus souple du seuil de température max (400°C) avec VR2
pour les fers avec sonde CTP.
C5= 2,2 µF 25V. Ceci évite avec certains transfos 24volts un peu juste, que le trigger IC2 se mette à relaxer à cause de la tension 24 volts qui dégringole vers 17V redressé quand le fer pompe dessus au début de la chauffe.

Ces petits fers, à froid, pompent quand même au démarrage …3,2 Amp!
Une fois chauds, 1,9 à 2,2 Amp ils dissipent donc bien 48 à 50 Watts comme le dit le fabricant.

Sur le CIMP, il y a aussi R15 (10K) c’est juste une résistance de plus qui sers à alimenter une diode blanche à partir du 18V régulé pour éclairer le galvanomètre de contrôle de température pour faire joli.
Je l’ai ajoutée à la volée sur le CIMP et oublié de le faire sur le schéma.
Bonne réalisation.

Je mettrai la photo de cette station dans une petite boite.C’est pourquoi j’ai fait un autre CIMP plus petit et compact. Le Velleman aucun intérêt, on connait. Lui, y a de la place.

Mais là, j’ai 4 cartes à percer (environ 850 trous!) pas le temps de finir au propre ces petits bricolages.
dimanche peut être, s’il pleut.

Ma prochaine réalisation sera un générateur Audio sinusoïdal très simple à réaliser couvrant entre 30Hz et 30KHz en 3 gammes.
Son facteur de distorsion est inférieur à 0,3%. Et sur toutes les 3 gammes, la tension de sortie ne varie pas de plus de 2 dB même sur charge assez basse.
C’est utile pour vérifier des ampli BF ou moduler des génés HF.

Il n’y a qu’un potentiomètre simple pour faire varier la fréquence, pas des doubles, difficiles à trouver de nos jours et…Coûteux. Cela n’est pas de moi mais la modification d’une application de l’époque où PMI faisait des amplis OP de course. Mais fallait alim symétrique (+/- 12Và Je m’y était intéressé car mes bancs de mesure VHF /UHF n’avaient pas de générateur à très basse fréquence précis intégrés pour tester le décodage de subaudibles.
(les ricains appellent cela Tone Squelch) c’est entre 55Hz et 220 Hz) J’ai été tellement surpris de sa stabilité que j’ai viré le vieux géné audio à pont de Wien d’origine et l’ai remplacé aussi par ce montage magique.

Plus besoin de surveiller si des fois j’avais pas des carrés d’un coté de la sinusoïde par saturation, ce qui arrivait (ils y avait une petite ampoule a filament chargée de réguler l’amplitude, mais c’est de la vieille technique obsolète bien que très très peu de distorsion)
J’ai ensuite modifié le montage pour que ça fonctionne avec juste un + et un moins.
C’est du 100% analogique. Je mettrai cela plus tard. :wink:
j’veux pas vous saouler trop.

merci Roger !

et bon courage pour les 850 trous… :confused:

Benoît

Suite à votre demande Benoit, voici les 2 Mylars à l’échelle 1
L’un est Positif (habituels)
MylarPos.pdf (45 KB)

L’autre est Négatif (pour films inversés)
MylarNeg.pdf (23.3 KB)

Bon tirage :wink:
Et bon WE

Ps: Les 876 trous de 0,7mm sont percés, ces forets « chinois » made in Japan sont extraordinaires
A peine plus de 1H 30 pour les faire et pas un seul ré-affutage…Ça me change punaise!

bonsoir Roger,

Un tout grand merci !

Benoît

Pour Roger33,
Bonjour, je suis souvent confronté à la bonne qualité des forets, serait-il possible d’avoir les coordonnées de votre fournisseur de ces forets magiques. J’envisage prochainement de percer de la tôle inox, c’est pour ça que ça m’intéresse. Pensez-vous que ces forets feraient l’affaire?
Merci d’avance !
« Pierre »

Bonsoir,
Oui, ces forets en carbure de tungstène percent quasi TOUT et bien mieux que les HSS
Cependant, chez Otello, ils ne sont que rarement à la portée de l’amateur et comme ils sont d’une dureté exceptionnelle, ils cassent comme du verre.On pleure.

Ils sont surtout prévus pour le verre époxy qui , contenant de la silice nique les forêts les plus durs très vite.

Voici un lien en 1mm de diamètre.
http://www.banggood.com/10pcs-1_0mm-Mini-PCB-Drill-Bits-Tungsten-Steel-For-CNC-Print-Circuit-Board-p-995198.html

Et la page où ils sont quasi tous (ceux dispo). Y a pas tous les diamètres. Evitez les « minning » ce ne sont pas des forets bien que cela y ressemble. Ce sont des fraises au carbure de tungstène pour trous oblong dans du verre époxy.
http://www.banggood.com/search/carbide-tungsten-steel-micro-pcb-drill/0-0-0-1-1-45-0-price-0-0_p-3.html

Astuce: il faut une perceuse qui ne vibre absolument pas. Si pour perçage tôle inox et que l’un casse (ils cassent au col…) Ne pas jeter!
Récupérer juste ce morceau et le mettre dans un mini mandrin, certes il ne dépassera que de 5 à 6 mm env Mais si bien centré…INDESTRUCTIBLE alors pour faire des avant-trous.Dommage que cela n’existe pas ainsi en un peu plus long, Ils sont je crois exclusivement conçus pour perceuses à commande numérique.

J’avais un tube en inox non magnétique très très dur à percer (beaucoup de nickel je pense mais j’en sais rien) Mes forêts HSS même bien affutés s’émoussaient sur perceuse sensitive fixe! J’ai pris ceux là en y allant doucement mais en tournant très vite…Comme dans du beurre!(avec une goutte d’huile de synthèse quand même au cas où!)

Ensuite j’ai agrandit avec des HSS car je n’ai pas de très gros forets en carbure de tungstène pur.
Ça dépanne quoi.

On ne peut pas les ré-affuter, enfin je n’y suis pas arrivé.

Merci Roger, c’est ce que je cherchais comme forets, si un diamètre plus gros était disponible ce serait impeccable.
L’adresse du site est notée.
Cordialement « Pierre »

On peut aussi utiliser des fraises carbure pour les métaux à problème.
Sur ma micro fraiseuse, j’utilise des fraises 2 tailles, dont le prix est dérisoire.
http://www.ebay.fr/itm/261704045224?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT

La photo du lien n’est pas la bonne, mais la légende du texte est correcte.
On reçoit bien un assortiment de fraises carbure de 0.8 à 1.8 mm.

Cet assortiment existe aussi en 1,3 à 3,17 mm
http://www.ebay.fr/itm/111732200740?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT

La queue de toutes les fraises fait 3,17 mm. (1/8 de pouce)
Il est toutefois préférable d’utiliser au minimum une perceuse à colonne pour éviter la casse.
A 5000 t/mn, ces outils sont efficaces sur l’inox.
Fraises.jpg

Merci Blaireau pour ces renseignements, mais j’ai une question, il me semble qu’avec ces fraises il est nécessaire de faire un pré-perçage afin ne pas déraper au pointage sur une tôle inox. Vos conseils sont les bienvenus !
Cordialement !
« Pierre »

Ces fraises sont affutées en conséquence aux extrémités, (affutage négatif, avec centre en creux) et supportent très bien le perçage direct sans avant-trou, à condition de descendre très doucement pour laisser la limaille s’évacuer.
Il faut à tout prix éviter le bourrage qui est fatal aux fraises, et penser à dégager souvent.

Moyennant ces quelques précautions élémentaires, les fraises durent longtemps, et le résultat est impeccable.
Bon bricolage!

Merci pour ces précisions, je vais passer commande et je vous ferais part des résultats.
Amicalement « Pierre »

Et voici cette petite carte terminée et testée température étalonnée pour max 400°C
Câblage terminé_ tests ok.jpg
Voici la station terminée dans son boitier de récup
Petit mais PUISSANT!.jpg
Et on ne cherche plus les pannes on les change en 15 seconde…s
Des pannes a gogo.jpg

Voila, cette réalisation est terminée. :slight_smile:

Ça a trainé un peu comme souvent because j’ai du taf et il passe avant.
Mais c’est très très simple à réaliser et utile.

Une remarque cependant:
Pour les fers à sondes K (les plus courants actuellement)
Se méfier! Déjà, souvent, les fabricants ne disent rien sur ces sondes que je supposais K ou J (progression quasi semblable) ce sont bien des JONCTIONS de deux métaux différent au moyen d’une soudure donnant un couple voltaïque en fonction de la température… MAIS sur 3 fers de marques différentes j’ai mesuré 27, 33 et 37mV à 400°C!

Ce qui signifie que bien que cette station soit à usage universel, il faudra lors de l’achat d’un nouveau fer ou élément chauffant VÉRIFIER la temp Max avant usage et l’ajuster au moyen de RV1.
Pour les fers avec CPT je n’en possède qu’un seul…Mais cela doit être pareil. Donc méfiance.

Sinon ça roule, enfin ça chauffe. Reste plus qu’à souder. :wink:
Bonne soirée à tout le monde.

Ps: Ha si encore un truc et 'j’en aurai terminé:
Les petits fers économique chinois dont je vous ai mit le lien ont un problème.

Si on change le panne, on s’aperçoit parfois que l’élément chauffant ne rentre pas à fond au bout de la panne.
Intrigué, j’ai poussé le fil d’alimentation, l’élément chauffant remonte…Tout va bien mais en chauffant et en le manipulant…L’élément redescend légèrement! Donc rendement moins bon, forcément.
je m’en suis aperçu lors de l’étalonnage en température maxi …Après changement de panne…il bougeait!
La chaleur doit être AU BOUT de la panne, pas dans le corps.Moi je mesure en bout de panne pas sur le corps

Pour solutionner cela, j’ai inséré une rondelle de blocage et…Un petit ressort, ainsi, le ressort plaque l’élément bien au fond des pannes que l’on installe.C’est sur amortisseur quoi. j’ai aussi raccourci le tube de maintien de 3mm et là c’est nickel. Le capot de maintien des pannes ne se vissait pas assez
Astuce.jpg

Ceci ne se produit pas chez Weller par exemple, c’est une fabrication plus sérieuse, les pannes sont toujours bien pressées dans le corps de chauffe.Mais bon…4 Euros le fer, faut pas demander la Lune.

Appel au peuple
Qui connait un fournisseur de câble extra souple en caoutchouc silicone possédant 4 ou 5 conducteurs vendu au détail? Car ces fers ont un cordon marqué 1m sur l’annonce mais juste 70 cm livré! :frowning:
Ça peut aller mais c’est un peu juste. J’ai cherché un peu…Pas trouvé.

Ils sont bien les paquets de tabac chez vous :laughing:

Ha quand même! Je désespérais! :wink:

:laughing: :laughing:
Il ne faut jamais désespérer