Quand c’est possible selon les appareils, toujours prendre la Luminance Y sur la sortie Svidéo, ou YUV et dérivés, afin d’avoir la pleine définition horizontale.
J’ai aussi remarqué ces mêmes lignes test sur mon terminal 9box.
As-tu commencé à faire le montage VGA-TV ?
Merci pour les infos, concernant le piège à ions je vais voir comment je peux le régler.
Je vais voir ce qui est proposé comme filtrage pour les porteuses chroma.
Je n’en suis pas encore à l’étape VGA vers TV mais ça viendra D’abord solutionner les problèmes en amont.
J’ai trouvé la source de l’image qui sautait, le potentiomètre en R178 bien que nettoyé me semble mort.
Pour les infos numériques visibles en haut j’ai trouvé un réglage qui les tape hors-champ.
Comme le résultat était déjà sympa je me repassé Oldboy, et bien c’est curieux, ce film que je ne connaissais que en couleur sur grand écran HD, je l’ai redécouvert sur ce téléviseur. On fait attention à d’autres détails, le son est décidemment très bon.
Bonjour,
Pour ce qui est de la luminosité qui baisse en bas de l’image, le tube n’est pas en cause.
Si ce n’est pas le piège à ions (je n’ai pas l’impression car normalement c’est moins progressif et plus localisé). Comment as-tu réalisé le couplage du signal vidéo (schéma) et dans quel standard le commutateur se trouve-t-il quand tu regardes une vidéo externe ?
Le chemin du signal video vers le tube est différent entre la norme B/G (position 1) et les autres normes.
Les anciens TV N&B n’avaient pas de clamp pour restituer un niveau de noir constant sur toute l’image, de ce fait la capacité de liaison vidéo doit avoir une valeur assez importante pour que la tension à ses bornes reste quasi-constante pendant la durée d’une trame, sinon le niveau du noir changera au cours du balayage vertical.
NB: pour remplacer un tube de la série P par un autre de la série E il faut que le courant de chauffage soit 0,3A, je ne sais pas si c’est le cas de l’EL183 mais quoi qu’il en soit je ne pense pas que ce soit la solution.
Et bien j’ai d’abord déssoudé les deux fils qui arrivent sur la broche 2 de la PL83 (B15) qui se trouve être le point de jonction entre C84 et le selecteur (en vert sur le schémas suivant). Ensuite j’injecte tout simplement le signal vidéo directement sur cette broche 2. La masse quand a elle est directement reliée au châssis.
Je n’ai pas encore essayé le réglage du piège à ions, peut-être qu’il est quelque peu désserré et que je l’aurais accroché en retirant ma main … Je vois pas d’autres hypothèses si c’est là qu’est le problème. C’est vrai que je n’ai jamais visualisé cette zone d’ombre avec ma mire ou avec n’importe quelle autre source. Maintenant comme je disais, j’ai malgré tout une impression de déjà-vu au cours de cette restauration, je pense que c’était avec une combinaison de lampes foireuses si mes souvenirs sont bons.
EDIT: le standard est 625 (pas 625B et encore moins un des deux 819 bien sûr )
De la façon dont tu attaques la grille de B15, on ne sait pas comment elle est polarisée sans connaître le schéma de la sortie vidéo de l’appareil qui l’attaque.
Si la sortie se fait à travers un condensateur de liaison dans l’appareil, la grille est « flottante » et cela pourrait expliquer la variation de luminosité.
Essaie de relier la grille à la masse par un résistance de l’ordre de 10k.
L’impédance de la sortie vidéo est 75 ohm. Elle délivre une vidéo de 1V càc si la charge est de 75 ohm, sans charge (ou avec une charge beaucoup plus élevée, 10k par exemple) l’amplitude vidéo sera d’environ 2V càc.
La résistance fixera le potentiel de la grille à 0V en l’absence de signal.
S’il n’y a pas de condensateur de liaison dans la sortie de l’appareil, essaie ce que ça donne avec un condensateur d’environ 10 µF entre la sortie vidéo de la source et la grille reliée par 10k à la masse.
Finalement j’ai reculé le piège à ions de quelques millimètres et cela a solutionné le problème !
Etape en cours :
fabrication de l’ampli vidéo.
configuration d’un vieux laptop possédant une sortie S-vidéo, j’ai fabriqué un cable pour ne chopper que la luminance sans la chrominance. La même machine me servira de test VGA vers 819 lignes et pour finir elle contiendra une bibliothèque de films dédiés à ce type d’engin.
Etapes prochaines
Restauration du meuble, de l’ébénisterie, et du verni, et fabrication du panneau arrière actuellement manquant.
Mise en place du sélecteur HF ou injection directe
IL y a un souffle / crachottement résiduel au niveau de l’ampli son. J’espère que c’est ce condensateur de 16µF, un des rares que je n’ai pas remplacé
Bonsoir (ou bonne nuit), quelques nouvelles concernant la suite de ma petite histoire.
J’ai donc configuré un vieux laptop qui trainait dans mon stock, j’ai choisi un Acer Aspire 1700 parmis les autres, principalement car c’est un des rares pourvu d’une sortie s-video.
Après une installation laborieuse, des problèmes de configuration avec un Windows XP tout pourri et des drivers ne valant guère mieux, j’ai eu des difficulté à activer cette sortie, je me suis donc attaqué directement à l’option VGA vers composite monochrome suivant ce schéma:
C’est ce qui m’a amené à construire cette chose:
Mais après avoir chipoté un certain temps avec Powerstrip, Quickres, winVGTAtv, Modlines et tout un tas d’autres softs, j’ai été vaincu par les limitations de la modeste carte graphique de ce portable (SiS M650). En effet, malgré tout mes efforts, impossible d’aller plus bas que 57Hz.
J’ai bien obtenu des images mais assez instables, dédoublées, quadruplées, et j’en passe. Il y avait peut-être encore des choses à tenter de ce côté mais je me suis en ce moment rabattu sur la sortie s-video laquelle fonctionne enfin (après quelques effort suplémentaires).
Pour l’ampli vidéo en fabrication, comme il me manquait deux ou trois composants, j’amplifie temporairement le signal avec un splitter vidéo de marque Kramer dont j’ai un chouia poussé le gain.
Je partage ici avec vous les résultats (qui me plaisent déjà bien il faut dire) 
J’en ai profité pour regarder « ? », l’excellent film de Darren Aronofsky qui se trouve être en noir et blanc.
Et ici une petite vidéo durant mes premiers tests:
https://www.youtube.com/watch?v=5ZxHbSusrzo&feature=youtu.be
Je me suis posé quelques questions concernant la présence de ces « contours blancs » que l’on voit nettement autour du robot à la 26ème seconde. Il faut dire que je n’ai pas pu régler le contraste mais juste le gain, c’est peut-être la cause: plus de gain mais trop de contraste du coup… enfin je verrai bien ce que cela donne avec l’ampli dont j’espère terminer le montage quand j’aurai d’avantage de temps, dans les prochains jours.
Bonjour,
Les contours blancs sont la cause d’une suroscillation dans les transitoires de luminosité, cela provient sans doute de votre adaplation vidéo d’entrée vidéo qui je le suppose n’a pas une bande passante linéaire (un temps de propagation de groupe pour les connaisseurs) correct ou réagit mal aux transitoires violents.
Tout cela peut être testé et mis au point au moyen d’une mire et au minimum un oscilloscope, après on peut introduire des corrections avec des petis condensateurs et des petites selfs de choc et en voir l’effet.
Finalement il est mieux de laisser le TV en état original et d’utiliser la voie HF avec un modulateur, mais là il est vrai il faut que toute la chaîne rotacteur et FI soit fonctionelle.
Il est vrai que j’avais observé, sur un site, l’adaptation d’un châssis sans partie FI fonctionnelle où le technicien avait prévu deux bobinages de type self dans le montage de l’injection directe mais il n’y avait pour moi aucunes données exploitables, le type de self notemment.
J’avais déja vu ce montage VGA-TV simpliste il y’a bien longtemps, et le moins que l’on puisse dire, c’est que le gars qui l’a conçu ne s’est vraiment pas fait cher. 
Pour le problème de config de carte graphique, il faut avoir de préférence une CG de marque Nvidia ou ATI (ou une carte basée sur une des deux marques), car les SiS et autres, c’est de la mrde quand on veut configurer « au petits oignons ».
Pour faire de la vidéo monochrome, cela peut suffire mais encore faut-il pouvoir programmer correctement la polarité des synchros (les deux négatives dans ce cas). Pour que le matriçage de la luminance se fasse correctement, il faut que le montage soit connecté à une résistance de 75 ohms.
Je referai mes tests avec une autre carte graphique (donc une autre bécane), ces carte SiS MXXX c’est effectivement de la daube.
Sinon aujourd’hui j’allume le téléviseur et quelle bonne surprise, l’image tremble, c’était pourtant si stable. Je pense que mes séances prolongées on eu raison d’un condo de filtrage. Ce n’était peut-être pas une si bonne idée de remettre en fonction les anciens d’origine, d’après les symptômes visuels (une dizaine d’ondulation par seconde, un peu comme si il y avait une très grosse source magnétique tout proche ce qui n’est pas le cas), l’un d’eux est en fin de vie, reste à savoir lequel ? … ou je remplace tout … . Mais cette fois je remettrais bien les nouveaux condos dans les tubes des anciens pour éviter les montages foireux/dangeureux.
Cette machine est plus qu’un dépannage, c’est une sorte d’épreuve de la vie !!! 
Hello,
Reprise des investigations. Fausse alarme, le tremblement était dû à ce @$%! de bios qui avait décidé de se remettre en NTSC. Une fois reparamétré en PAL j’ai retrouvé ma belle image bien stable.
Cependant, comme j’ai traversé une phase suspicion concernant les gros condos de filtrage cela m’a permis de constater que l’un d’eux (un 2X 100µF - 300V) semblait atteint. En effet, une boursouflure était visible entre les deux pinoches:
Je me suis dit qu’il était temps de tenter une restauration de ce type condo, je l’ai démonté et j’ai commencé à le vider, une horreur, hyper solide, cela ne venait que par tout petit morceaux, finalement je me suis rappelé avoir lu quelque part qu’un tire-bouschtroumpf dans ce cas pouvait s’avérer utile.
Après un peu d’achernement supplémentaire, victoire !
Et le voici remis en place dans le beau bordel
Il faut chauffer à l’eau bouillante ou au décapeur thermique avant de tirer !
J’ai donc terminé ensuite la fabrication de mon ampli vidéo que voici:
Auquel sont rattachés deux potentiomètres que j’ai intégré à l’arrière du châssis:
Il me faut encore forer un orifice pour visser le switch bipolaire que je compte utiliser pour passer du mode injection directe au mode normal avec le tuner.
Concernant l’ampli je reste assez mitigé quand à la qualité des résultats pour ce téléviseur. On peut certes pousser un chouia le contraste mais la marge de manoeuvre est extrêmement courte. Très vite l’image se met à baver dès que l’on pousse ou que l’on réduise l’intensité. Je me demande même dans quelle mesure je n’ai pas foiré quelque part, par exemple mes 220nF surdimensionnés ? (400V au lieu de 63V). Je m’interroge aussi sur cette marge des valeurs pour les condos dans l’explication de la réalisation, ici pour rappel http://www.cfp-radio.com/realisations/rea34/rea34.html.
Il y est décrit :
C1 = 100 à 220 µF/25V
C2 = 100 à 220 µF/25V
C3 = 47 à 220 nF/63V
C4 = 47 à 220 nF/63V
Sur le schémas d’implantation des composants on trouve les valeurs 100nF et 150µF. Dans mon montage c’est c’est 220µF et 220nF … Qu’est-ce qui oriente le choix ?
Maintenant je compte tout de même intégrer ce préampli car en chipotant on fini malgré tout par trouver un réglage qui rend l’image plus péchue. Reste à solutionner un dernier obstacle: où puis-je récupérer une tension alternative se situant entre 10V et 15V dans ce téléviseur ?
Cette tension doit être stable et constante, peu importe les réglages, et ne doit surtout pas perturber le fonctionnement de ce qui est en place bien entendu.
J’ai tenté de soustraire une tension de 9V entre les filaments des deux derniers tubes d’une connection en série (B20 et B8), mais outre la tension trop basse, cela avait une incidence sur la stabilité de B20.
Bref tout conseils sont les bienvenus, j’aimerais si possible éviter l’intégration d’un transfo additionnel à l’intérieur du téléviseur (j’ai déjà du mal à trouver une place pour ma petite greffe).
Autre ampli vidéo dont on règle séparément la hauteur de synchro et la partie visible de l’image:
http://www.satbuster.fr/electronique/ampli_video_synchro_2.html
Je ne pense pas que la valeur des capa (surtout leur tension de fonctionnement) puisse causer ce problème.
Quelle est la valeur de la tension d’alimentation de ton montage ?
L’ampli se sature quand tu augmentes le gain probablement parce que sa tension d’alimentation est trop faible pour pouvoir délivrer une tension crête-crête équivalente à celle en sortie de démodulation.
Il faudrait une tension d’alim d’au moins 12V.
Etant donné la faible consommation de ton montage (normalement quelques mA), tu devrais pouvoir prélever la tension alternative entre la masse et un des filaments les plus proches de la masse.
Note: Pour ce qui est de la commutation audio/vidéo, plutôt que de multiplier les trous dans le châssis, ne pourrais-tu pas utiliser une des positions du commutateur de standards (par exemple 819B mais en modifiant le cablage pour que l’appareil reste en 625 lignes) 
D’après les données péchée sur le site dont est issus le circuit il faut entre 10V et 15V
C’est bien ce que j’ai tenté, en prélevant la tension entre B8 et B20 mais elle n’était que de 9V contrairement aux 11V mentionnés dans la documentation technique (ne serait-ce d’ailleurs par là les symptômes d’un problème ?)
C’est ce que je pensais, j’ai donc finalement décidé d’ajouter un transfo. J’ai trouvé dans mon stock un 220V → 24V que voici:
J’ai donc commencé l’intégration de mon ampli, il fallait l’isoler et le caser quelque part, le seul endroit que j’ai trouvé se trouve sous les deux 200µF bipolaires. J’ai utilisé un emballage de barettes de RAM en plastique translucide assez solide afin d’enfermer le circuit et éviter les court-jus
Pour le transfo je réfléchi encore à un système d’attache fiable et une isolation sans risques. En attendant je l’ai fixé en sandwiche entre le bois du chassis et de la mousse de protection rigide, également dans la zone sous les condos bipolaires:
Surtout pas car je compte utiliser le mode 819 lignes ! J’ai déjà commencé les tests avec le laptop pourvu de mon adaptateur VGA vers RCA monochrome. Je galère un peu avec les modlines, enfin non, plutôt avec windows et sa manière de valider ou non les modlines qu’il croit bon d’estimer compatibles ou non avec le matériel.
Néanmoins, j’ai déjà obtenus un résultat en 625 lignes en lui faisant bouffer du 15Khz, mais j’ai des ondulation sur l’image, peut-être due à un défaut d’isolement du montage pour cet adaptateur, les ondulations varient fortement en fréquence et en intensité en fonction des réglages du préampli ou du bouton de contraste en façade (si si, il fonctionne un peu avec la CAG désactivée). En tout cas l’image est indéniablement plus nette qu’en utilisant la sortie s-video, mais très instable malheureusement et elle manque de pèche.
En fait le transfo 12V sur mon préampli n’a pas amélioré les problèmes de bavures, c’est plus stable, plus constant, plus « linéaire » depuis mais il sature toujours aussi vite.
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