Ducretet-Thomson L635 - Essai de remise en fonctionnement..

Bonjour.

Pas de différences notables entre les 2 châssis si ce n’est une meilleure qualité des supports de lampes.
Pour vos deux condensateurs de filtrage C18 et C19 (c’est comme ça qu’ils sont appelés dans le jargon technique), leur valeur est bien de 32µF. Sur beaucoup de documents anciens le signe ‹ µ › est remplacé par ‹ M › pour la simple et unique raison que les machines à écrire de l’époque ne connaissaient pas ‹ µ ›.
Pour mémoire:
1µF = 1000nF = 1000000pF
635-2.jpg
635-1.jpg

Bonjour Zoulouz, bonjour à tous,

Les smileys, ce n’est peut-être que mon avis, mais un usage limité me semble préférable…

Je n’ai pas réussi à charger l’image, problème de certificat https, c’est la seconde fois en quelques jours, je pense que les problèmes concernant les sites sécurisés dont parle la presse spécialisée y sont pour quelque chose.
Pourquoi ne pas télécharger votre photo sur le forum, en utilisant « ajouter des fichiers joints » ?
Et puis, un bon exercice serait pour vous de faire le repérage de ces condensateurs à partir du schéma !

Les marquages de l’époque concernant les condensateurs étaient un peu du domaine du folklore…
Probablement, enfin c’est une idée partagée, du fait que le symbole « µ » n’existait pas sur les machines à écrire classiques dans les polices pica ou elite, les documents étant souvent rédigés « à la machine », on a utilisé le « m » ou le « M » pour remplacer le « micro ».
On trouve donc des chimiques, dont la valeur à l’époque allait en gros de quelques µF à moins de 1000 µF, marqués mF ou MF, sachant que mF, milliFarad n’existait pas, pas plus que MF, MegaFarad.
En ce qui concerne les valeurs plus faibles des condensateurs papier ou mica par exemple, on utilisait le pF, le nF ( on trouvait les lettres sur le clavier ) mais aussi le mmF ou le MMF, qui correspond au pF, donc picoFarad.
D’ailleurs, on voit sur la photo du chassis un condensateur marqué 0.1 mF, c’est à dire 0,1 µF ou 100 nF.
Ci-dessous une liste de symboles grecs utilisés en électronique qu’il suffit de copier/coller.
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Les lampes, ça grille, ça s’épuise ou ça casse…
Quand ça grille, c’est le filament qui est coupé, par surtension ou parfois à cause d’un courant plaque trop important, la plaque rougit ( pas bon ! ) , tout chauffe un peu trop et le filament y reste…
Elle s’épuise avec le temps ou rapidement si ses conditions de travail dépassent trop longtemps les valeurs moyennes données par le fabriquant.
Et puis le verre peut se fendre à cause d’un choc, ou le vide n’est pas de bonne qualité, dans ce cas on voit souvent des traces blanchâtres à l’intérieur du verre dues au filament lorsqu’il grille.

Pour info, la majorité des résistances ici sont repérées de cette façon : corps, bout, point pour 1er chiffre, 2ème chiffre et multiplicateur, le bout argenté à demi peint donne la tolérance, ici argent, donc 10 . Par exemple la grosse entre les deux chimiques marron, vert, rouge soit 1,5 k? à 10 .

Espérant avoir apporté quelques éléments,
et bien cordialement,
Patrick

PS : Je viens de voir que Bernard a pris les devants, dans le même sens…

Re-bonjour :slight_smile:
Je vois que j’ai à faire à des gens calés et vraiment passionnés ! Bravo et merci encore.

Bricolou85 :

Car mes fichiers photos sont trop lourd pour être télécharger par ce biais et que je voulais éviter de les redimensionner… Ce que Bernard MOUTY à fait à merveille.

Je vais de toutes façons devoir y passer pour les remplacer non ? Ne serait-ce que pour faire mes achats… Il y a tellement de condos sur un site comme Farnell ou Conrad… Je ne suis pas sûr de savoir trouver mon bonheur…

Pour ce qui est du marquage des unités Farad je pense avoir bien saisis le truc.
Et j’espère qu’aucunes de mes lampes n’est endommagées… :frowning:

Ensuite Bernard MOUTY, merci beaucoup, c’est clair, efficace et rapide :slight_smile: Si ce poste remarche un jour, il le devra pour grande part à votre coup de main !

PS : C’est vraiment chaud de faire ces courses… :blush:
Si j’ai bien tout compris il me faut des condos de :
5000pF = 0.005?F > 4700pF x2
10000pF = 0.01?F > 10000pF x3 (Plutôt 1seul si C20 et C16 sont à supprimer)
25000pF = 0.025?F > 27000pF x2
50000pF = 0.05?F > 47000pF x2
0.1?F > 0.1?F x4
32?F > 30?F x2

Et le tensions deviennent : (selon les dispos chez Farnell ‹ Film Polycarbonate › ?)
320/350V > 300VAC ?
750V > 800V ?
1500V > 1.6kV ?
3000V > ?

Re,
j’avais essayé de charger les fichiers avec Opera et Chrome, sans succès…
Pour ne pas mourir idiot, je viens d’essayer Firefox que je n’utilise plus, je me pose des questions quant à ce navigateur qui se veut pur, indépendant, honnête et depuis peu utilise la publicité pour vivre ou plus…
Pas de soucis avec Firefox, pour lui les certificats sont bons, ou il ne les vérifie pas !!!

Patrick

Bonsoir,
Pour Bricolou85 :

Et bien je suis en plein dedans… et c’est chaud… en attendant de savoir vraiment comment choisir mes condos…
Juste pour vous faire rêver :slight_smile: : https://www.dropbox.com/sc/8d9vc7tw1al3xxj/8jbAH2Va8u

Bonsoir Zoulouz,
bon courage, à priori il n’y a pas un grand nombre de valeurs différentes, de plus ça concerne essentiellement ceux sous tube verre.
Il ne faut surtout pas les démonter avant d’avoir les remplaçants, sinon merci pour la suite !
Quelques-uns semblent être des céramique ( même forme en gros que les résistances de ce chassis, corps blanc plus petit et marquage différent ), qui ne seront pas forcément à remplacer.
Un conseil, il faudra un bon fer à souder, relativement puissant car il y a des soudures châssis et aussi de la vraie soudure à l’ancienne, avec du plomb ( qu’il ne faut pas manger bien sûr… ), car la soudure actuelle a une température de fusion plus élevée, n’a pas beaucoup de souplesse ( c’est source de ruptures de pistes de CI sur le matériel actuel ), merci aux c… qui n’ont jamais fait de soudures et ont décidé ça de derrière leur bureau en pensant qu’on avait l’habitude de mâchouiller les circuits imprimés !

Amicalement,
Patrick

Edit : je viens de voir le travail, c’est tout bon…

Mais en fait ce que je pige pas pour trouver les remplaçants de mes condos, c’est comment choisir leur ‹ technologie › ? En fonction de leur capacité ? Et leur tension ?
Enfin je reviendrai vers vous après avoi repérer tout le monde sur schéma et ‹ sur site ›…
Merci encore pour ces infos, c’est plutôt plaisant de vous lire.
Cordialement,
Zoulouz

Bonjour.

Pour restaurer convenablement votre poste, il vous faut:

  • Supprimer C20

  • Remplacer les deux condensateurs de filtrage C18 et C19 par des condensateurs chimiques 32µF 450V

  • Remplacer tous les condensateurs autres que ceux marqués Mica sur la nomenclature par des modèles « polypropylène » ayant une tension de 630V. Les tensions de 1500 ou 3000V se justifiaient à l’origine par la piètre qualité des isolants.
    Voici la liste des condensateurs à vous procurer:

  • 2 condensateurs chimiques 32µF 450V

  • 4 " polypropylène 0,1µF 630V

  • 2 " " 47nF (47.000pF) 630V

  • 2 " " 22nF (22.000pF) 630V

  • 2 " " 10nF (10.000pF) 630V

  • 2 " " 4,7nF (4.700pF) 630V

Vous trouverez tous ces composants entre autres chez « Radiolec » (pub gratuite)
radioelec.com/
Ce vendeur se trouve également sur eBay sous le pseudo « rimlok »

En espérant vous avoir aidé.
Cordialement.

Bonjour,
Ah et bien là Bernard MOUTY c’est plus qu’une aide que vous m’apportez là :stuck_out_tongue:
Vraiment merci beaucoup !
Je me replonge dans mon repérage immédiatement ! Et je reviens quand j’aurais avancé (ou de nouveau bloqué… :unamused: )
Bien cordialement,
A bientôt.


« Polypropylène », c’est différent de « à film MKS, FKS, FKP, MKP, MKT, MKV… » ?
Chez Conrad par exemple : http://www.conrad.fr/ce/fr/category/SHOP_AREA_17435/Condensateur-film
Ou bien c’est la même chose et ça convient ? …

Bonsoir à tous,
Alors je progresse dans mon repérage… Mais il me reste des inconnus… Les « ?? » bleus sur la photo ?
2014-05-06 17.32.jpg
Et quelqu’un saurait-il me repérer les lampes (EM34-6BE6-EF93-EBC91-EL90-EZ91) avec certitude ? Depuis ce schéma (http://www.doctsf.com/documents/afficher_document.php?num_doc=39309&page_doc=8) sur ma photo ?
Et enfin, sur le schéma je vois C4-C5-C8-C9 mais je ne les trouve pas dans ma bête… :open_mouth:
Pas facile facile tout ça… :blush:
Bien cordialement,

Bonsoir zoulouz,
ça avance !

La liste des condos n’est pas top en effet.
C4,C5,C8 et C9 sont situés à l’intérieur des transfos MF ( ou FI ), les deux boitiers carrés en alu de chaque côté de la EF93. Pour l’instant il faut les laisser tranquille et ne pas démonter ces transfos.
Parmi les 3 interrogations :
Celui de gauche est un papier, mais il faut voir où il est relié.
Celui du milieu est C10 condensateur céramique de 20 pF ( rouge,noir,noir )
celui de droite, on ne le voit pas mais il est relié au bloc, et ces condensateurs ne sont pas tous repérés sur le schéma.
Il faudrait faire le point de la liste, mais pas facile sur la photo.
Concernant les lampes, 6BE6-EF93-EBC91-EL90-EZ91 en partant du bloc d’accord, donc inverse de la photo ci-dessus.
La EM34 oeil magique doit être sur le panneau avant du poste.

Bon courage,
Patrick

Edit : de part et d’autre de R3, on trouve R2 ( 100 ? ) et C2 céramique marron de 50 pF.

Bonsoir
Pas de panique les C4, C5, C8, C9 sont intégrés dans les transfos FI, ce sont des micas et il est très rare qu’ils soient défectueux, tous les condensateurs sont à remplacer sauf les autres micas ???
Cordialement

??.. :unamused:

Bonjour Zoulouz,

je pense que Roger en parlant des « autres micas » parle de ceux qui se trouvent dans le chassis et ils sont peu nombreux.
Les condensateurs mica sont pratiquement tout le temps utilisés pour l’accord ou les liaisons dans les transformateurs HF et le bloc d’accord.
Si certains étaient défectueux, il sera temps de s’en occuper lors de la mise au point du poste, ils ne présentent en général pas de risque de court-circuit dangereux.
Il en est de même pour les quelques condensateurs céramique ( marqués mica dans la liste ! )…
Pour résumer simplement, sont à changer les chimiques et les tubes verre.
En ce qui concerne ces fameux condensateurs avec appellations diverses, ces classifications concernent souvent des applications bien particulières, cas où un paramètre est sensible, comme tenue aux impulsions, température, et tout un tas d’autres paramètres concernant assez peu le genre de matériel qui nous concerne.
A une époque, on parlait de condensateurs « plastique » ou « film » ou « polyester », pour faire la différence avec les modèles « papier » utilisés auparavant.
Pour les besoins des utilisations actuelles, sur les circuits imprimés, il y a foison actuelle de modèles « radiaux », mais il est plus pratique ici d’utiliser des modèles axiaux, rien que pour les connexions plus longues…
Comme l’a déjà cité Bernard, vous trouverez chez radioelec des lots de condensateurs plastique axiaux ( jaunes ) parfaitement adaptés et avec 2 lots bien choisis dans la rubrique condensateurs non polarisés, vous aurez tout ce qu’il faut.
Bien sûr, si vous vous limitez à cette rénovation certains seront en trop, mais si vous prenez goût à ce genre de bricolage, ce dont je ne doute pas, ils resteront utiles…
Idem pour les chimiques.

Espérant avoir répondu à ces interrogations et restant à disposition,
bien amicalement,
Patrick

Bonjour Bricolou85 et les autres,

Alors après modif’s voilà ou j’en suis :

  • Rajouté R2, C2, C3, C10, C16.
  • Les condos à changés (ou à supprimer) sont tous repérés (C6-C7-C12-C13-C14-C15-C16-C17-C18-C19-C20-C22-C23-C24) sauf C28 que je ne retrouve pas dans ma bête…
  • Je ne retrouve pas non plus R22-R23-R24 censés être raccordés à mon œil magique…

Bientot la commande :slight_smile:

Encore un grand merci !

Re,

Il est probable que ces 4 composants concernant l’oeil magique soient câblés sur le support de l’oeil magique et non dans le châssis…

Patrick

Edit : Félicitations pour le repérage des composants sur le châssis, il est rare de voir ce genre de travail et vous devriez publier cette photo sur certains sites comme doctsf ou RMorg par exemple, avant que d’autres ne se l’approprient à vos dépens…

Bonsoir,

Merci Patrick, je publie ça sur DocTsf dès demain, et je reprendrai ma recherche de C28…

Et merci pour ces explications ‹ techniques ›, j’ai bien pris en compte RadioElec cité par Bernard MOUTY, mais je vais peut-être me limiter à juste mes composants pour l’instant, ce qui me fera faire quelques ‹ économies › aussi par rapport aux lots… A voir :frowning: Merci.

Bien cordialement,

C28 devrait être soudé entre les bornes 4 et 8 du support de l’EM34, à moins qu’il ne soit tombé dans le fond du boitier…

Bonsoir.

Sur son site et sur la baie, RadioElec vend par lot mais je pense qu’il peut également vous vendre juste les composants nécessaires à la remise en état de votre poste. Contactez le par téléphone.