Station de soudage universelle

— Bien ! Après ça, il faut penser à la mise en boîte… Après moultes recherches, j’ai trouvé ce boîtier :

, que j’avais récupéré quelque temps auparavant, vidé de ses composants d’origine ! Il est facilement démontable par 2 vis. Après “rabotage” du circuit imprimé, voici l’adaptation :


— Tout entre tout juste ! Exactement ce qu’il me fallait. Mais reste le vu-mètre ! Après d’autres recherches dans mon “fouillis”, j’avise celui-là qui, après adaptation d’une autre échelle, me paraît tout-à-fait convenable :

–––Suite–––

— Mais maintenant, il me faut une “rallonge” de boîtier pour loger ce vu-mètre :

— et, éventuellement, y loger aussi l’éclairage à LED blanches ! Voici ce à quoi j’ai pensé :

— Je vais certainement le fixer par 2 vis longues de Ø 3mm, de manière à pouvoir tout démonter en cas de problème.
— La suite plus tard, après découpage de la fenêtre du vu-mètre et le montage définitif !
— Un détail : photos prises avec “Open camera” et retouchées légèrement avec GIMP car, malgré une résolution de 1920 x 1280, certaines étaient encore trop lourdes, dépassant les 800ko, imposés sur ce forum ! Elles sont éclaircies aussi car paraissant un peu sombre. Photos stabilisées : plus de flou de bougeotte !!!
— Cordialement.

Bonjour …

A remplacer l’échelle, pourquoi ne pas aller jusqu’au bout et mettre
une échelle directement graduée en température ?
Beau boulot en tout cas.

Amitiés
Serge

— Peut-être… Mais j’aime bien cette échelle !
— Voici l’adaptation du vu-mètre dans la rallonge de boîtier (pour l’instant, tenue avec un morceau d’adhésif) :


— L’éclairage du vu-mètre est aussi prévu : il est déjà installé, mais pas fonctionnel encore… bien que déjà câblé !
— J’ai aussi récupéré :

• un câble dont les fils ne sont pas du même Ø, provenant d’un ancien chargeur de téléphone cellulaire Pioneer. Il comprend 2 fils rouge/noir de Ø assez gros, pouvant sans peine supporter l’intensité du fer à souder, un fil vert de Ø plus fin et un coaxial,
• un ensemble de prises DIN 60°, mâle et femelle (très rare !), dont j’ai transformé l’adaptation socle en rallonge ! Ça ira très bien pour l’application envisagée, cet ensemble :
  
  — Je vais câbler tout ça selon le schéma de Roger !
  *** Pour la procédure de réglage, je vais l’adapter selon ce dont je dispose. Déjà, si c’est un fer sonde K (résistance de sonde nulle), je vais le faire chauffer un peu sous 10/12V de manière à pouvoir mesurer la faible tension et en déterminer la polarité. Je vais ensuite le brancher sur le “chauffe-Marcel” et le tenir juste assez chaud pour que la soudure commence à peine à fondre (env. 180°). Une fois ça déterminé, réglage des potentiomètres pour que le potentiomètre 10k soit à peu près à mi-course et le vu-mètre à un peu moins de moitié. Puis, “roule ma poule”, ou plutôt “Chauffe, Marcel” (Mais je te le re-dis ? Chauffe Marcel, chauffe ! ? je n’irai pas plus loin… ? Jacques Brel et Marcel Azzola) !
  — Cordialement.

— À l’attention de ceux qui douteraient de la véracité du circuit d’attaque de MOS-FETs employé pour mon “Chauffe-Marcel”:

— Ceci est le circuit imprimé d’un convertisseur pour lampe xénon automobile (en panne). Tension de sortie à vide : 380V ! Regardez bien la partie encadrée de rouge… Vous y voyez :

• une diode,
• un petit transistor,
• et 3 résistances.
  — Ayant extrait le schéma, juste de la partie MOS-FET, voici ce que ça donne :
  
  — Mis à part 2 résistances en plus, c’est exactement ce que j’ai fait… Et là, ça fonctionne à une fréquence de quelques dizaines de kilohertz, donc, très loin de la commutation du “Chauffe-Marcel” !
  — Cordialement.

— Voici les essais de mon “chauffe-Marcel” (toujours avec les 2 ampoules et le potentiomètre 200 ohms) avec la photo de l’alimentation utilisée :

— Mais j’ai remarqué une chose : avec la valeur de 27k de la résistance d’hystérésis d’IC1b, j’ai un hystérésis trop grand ! Or, tu me dis dans ton schéma, Roger, qu’il n’y a que 2°C d’hystérésis… Mais avec 27k6 (22k + 5k6 en série), j’ai plus de 40° au vu-mètre… Alors, je teste 47k… Trop grand également ! Puis je teste carrément 220k… Et là l’hystérésis se rapproche de ce que tu as dit ! Vois la résistance en rouge sur ce schéma :

, et dis-moi si tu ne t’es pas trompé, si tu n’aurais pas oublié un zéro (ça arrive, à nos âges…) !?… Car sur ton schéma, je remarque :

— Mais tu ne dis pas quelle partie d’IC1 ! Or, sur IC1a, la résistance de 220k, entre sortie et entrée –, fixe le GAIN de l’étage. L’hystérésis n’est fixé que par la résistance entre sortie et entrée + d’IC1b !
— J’ai aussi rajouté les résistances de 10 ohms et 47k sur la gate du MOS-FET, comme le schéma du convertisseur xénon auto !
— Cordialement !

Dsl, très pris en ce moment avec des Pb idiots mais quelle perte de temps!
Je commande des µContrl PIC 16F628 et je reçois de 16F628A J’me méfie pas…Sauf que bien sur…le niveau de l’oscillateur a quartz derrière 6.8K…20mV et sur un normal sans suffixe A…150mV!

Or je me sers de ce CK pour commander un Modem qui cafouillait grave faute de niveau correct! Punaise ce que j’ai cherché! Ben oui, comme j’ai jamais eu le Pb je cherchais ailleurs au lieu de MESURER Grrrr. Obligé de refiler un trans HF entre la sortie du quartz et le Modem. là ça roule. c’est idiot mais j’y ai pas pensé.
un BF 240 fait l’affaire. Et en PLUS j’ai dû depanner mon alim…INDESTRUCTIBLE postée ici … J’étais bien tranquille entrain d’ajuster un seuil de tension qui commande un relais…PAF, l’ampèremetre digital…marque 2,86Amp…Mais le bon VIEUX machin à aiguille en série lui…Ne bouge pas Grrr je démonte le capot de l’alim (montée en 2015 je crois et branchée 15h /24 facile) et…j’ai dû changer le voltmètre/ampèremètre digital… Convertisseur foutu!

La vie de Roger n’est PAS un long fleuve tranquille!

Bon, pour l’hystéresis de Marcel il est sur le second ampli op monté en comparateur…L’autre est pour éviter de mauvaise cdes et oscillations autour du point de retournement, il est en ampli suiveur juste, c’est pourquoi y a un galva sur sa sortie . . Pour les valeurs, depuis 2015 je ne m’en souviens plus . Jmespe en a fait un aussi, il ne m’a rien signalé à ce sujet …Sur le mien ça varie un peu avec la temp l’hysteresis mais c’est autour de 2 à 5 °C (mesuré avec une sonde K sur un multimètre banal de nos jours.)

Pour les tests faut pas rigoler, faut monter deux lampes phares de bagnoles (12V 4 Amp env) en série et le truc doit tenir. Je ne met pas en cause ton idée de montage je dis juste que si un a claqué sur courant relativement faible…C’est qu’i y a « peut être » un PB De toute façon ce sera vite vu une fois branché. Pour moi ce type de commande me semble sain …
La série BUK 9575 est considérée comme transistors trench Mos mais ils précisent: digital 5V en commande… faut voir…

— Alors, voilà ! Essais avec une puis deux ampoules 28,5V 40W de récupération aviation. Je n’ose pas deux ampoules auto car 55W x 2 = 110W, mon alimentation ne faisant “que” 90W !
— Mais avant, voici le détail de l’éclairage de mon vu-mètre, connecté sur l’alimentation stabilisée 18V (fil gris) :

— À gauche, le module LED d’origine, à droite, le même module modifié, après avoir enlevé la résistance de 100 ohms en parallèle sur la LED et remplacé la diode CMS par deux résistances CMS de 2k2 ! J’ai profité d’un des îlots laissés libres de la résistance pour y connecter le moins du vu-mètre. Le module étant monté sur une petite plaque d’aluminium, il a fallu chauffer dur !
— Donc, voici le module “chauffe-Marcel” définitivement assemblé avec les deux vis longues de Ø 3mm comme prévu, en essais sur les 2 ampoules 28,5V 40W en parallèle (~80W) :


— Remarquez que, pour le commutateur THC/PTC, j’ai préféré le laisser caché, juste avec un trou en face du poussoir bleu pour le commuter avec un petit tournevis, si besoin ! Pour les essais, il est en position PTC mais si le fer que je recevrai est un sonde K, il faudra le commuter, après avoir déterminé la polarité de la sonde K et équipé des deux prises DIN 60° !
*** Au fait, 'risque pas d’oublier de l’éteindre : malgré la discrétion de la double LED, l’éclairage du vu-mètre est assez visible :mrgreen: ! ***
— Cordialement !

Haaa voila un petit projet qui avance… je t’envois un MP sur un truc qui me turlupine un peu

*** LA FACE CACHÉE DU TRANSISTOR BIPOLAIRE… ***
— Tout un programme !
— Voici un petit schéma de ce que j’ai rencontré dans mes démontages de chaînes Hi-Fi ou autres combinés radio/cassettes/CD :

— Savez-vous qu’un transistor bipolaire polarisé correctement est capable de conduire dans les deux sens ? Dans les deux premiers schémas, à gauche, si on applique un signal ALTERNATIF de faible amplitude (775mV typiques, soit 0dB), ce signal est carrément court-circuité par le transistor que celui-ci soit positif ou négatif par rapport à la masse.
— Mais la capacité collecteur pose un problème si le signal est à haute impédance, en cas de blocage du transistor pour laisser passer le signal : les aigus sont fortement atténués ! Aussi on a recours aux deux schémas de droite : on monte le transistor le collecteur à la masse et on entre le signal sur l’émetteur, toujours avec un transistor NPN !!! (?) Tant que le transistor n’est pas polarisé, le signal n’est pas court-circuité. Mais dès qu’on applique une tension positive sur la base, le signal est court-circuité et il ne passe plus de l’autre côté du transistor !
— Une variante de ce schéma est donné dans le 4ème schéma où on utilise deux transistors polarisés par la même résistance : l’un est polarisé en direct et l’autre en inverse, pour diminuer encore plus la capacité déjà faible d’émetteur !
— Pourquoi 2 transistors en série ? Parce que, transistor bloqué, dans l’alternance positive du signal, la capacité d’émetteur est faible. Mais dans l’autre sens, quand le signal est négatif par rapport à la masse, la capacité collecteur est plus grande ! C’est pourquoi, que le signal soit positif ou négatif, il entre toujours par un émetteur à la capacité faible : C.Q.F.D. !
— Curieux, n’est-ce pas !?… Vérifiez donc (Je sens que le cerveau de Roger est en train de “fumer grâââve” !)…

— Hé oui : c’est comme mon MOS-FET qui a soudainement grillé ! “Va savoir” pourquoi mais, des fois, des composants claquent tout d’un coup sans comprendre pourquoi ! C’est ça la création d’hommes, pas comme Celle de Dieu dont nous sommes la quintessence…

Coucou , ben alors ce fer à souder, il soude ou pas?

— Pour l’instant, il est en “stand-by”, vu que j’ai commandé et reçu un thermomètre pouvant mesurer jusqu’à 1400°C avec une sonde K. Je vais voir plus tard, s’il plaît à Dieu, ayant repeint mon toit en entier ! J’ai d’autres “chats à fouetter”, vu que je me sers toujours de mon Philips 220V. J’ai aussi commandé et reçu un jeu de pannes.
— “Wait an see”. Cordialement !

— Des nouvelles de mon “Chauffe Marcel” ! Il fonctionne, et plutôt bien ! Voici des “tofs” :


— Alimenté par mon alimentation variable, il fonctionne “du tonnerre” :


— Réglage en température “à donf’” ~400° (graduation 100 sur le vu-mètre) !
…/…

…/…
— Voici le nouveau support du fer à souder, à côté de l’ancien :

— Il a été confectionné à partir d’une petite tôle de fermeture de boîtier de PC, pliée de manière que le trou de la prise 15 broches tombe en face du premier trou rond d’entrée/sortie son ! Même la plus grosse panne entre dedans !
— Une tôle analogue a été utilisée pour le support du boîtier renfermant le dispositif de régulation !
— Enenenenfin, je suis sûr de ne plus griller de MOS-FETs car la mise à la terre de mon fer 220V laisse un peu à désirer… Vu son âge “canonique”, ça se comprend un peu ! Je l’utiliserai pour des montages bipolaires plutôt et réserverai l’autre pour des montages sensibles !
*** EDIT : Avec mon alimentation d’ordi universelle de ~90W, j’ai eu un soupçon… Touchant une platine à 4 LEDs de ~90V, un plot avec le fer à souder et l’autre avec mon doigt, je constate une faible luminosité sur les LEDs… Donc, le 220V passerait du primaires de l’alim vers son secondaire car elle n’a pas de prise de terre ! Du coup, j’envisage d’alimenter le “chauffe-Marcel” avec un transfo classique dont un des secondaires fournit ~18V~ (Redressé/filtré : ~25V) ! “Pile poil” ce qu’il me faut : c’est un transfo de chaîne Hi-Fi ! Je prévois de l’alimenter avec un câble 3 conducteurs et la mise à la terre de sa carcasse ! Que d’aventures !!! ***
— Mais, réfléchissant un peu, j’ai eu “souvenance” que je possédais une alimentation 24V ~2,2A que j’avais réparée… Fouillant un peu, je la retrouvai et constatai qu’elle a effectvement une prise de terre ! Ni une ni deux, je me confectionne un câble secteur ad-hoc, remplace le câble et la prise 24V pour adapter la prise coaxiale, puis essais…

— Reprenant ma platine à LEDs ~90V, je touchai un des plots avec le fer à souder et l’autre avec mon doigt… Pas de luminosité suspecte, LEDs éteintes ! La prise de terre est donc bien connectée !

— Cordialement !

… ou “CHAUFFE-MARCEL-MKII” !
— Voici une autre version de mon “Chauffe-Marcel”, dans un boîtier de préchauffage Diésel :

— C’est une autre version, ayant conservé le premier pour monter le second !



— L’éclairage du galva est tiré d’une platine de lampe à LED défunte, l’ayant découpée pour ne garder que 2 LEDs CMS triples (tension : 7,5V, soit 15V). Juste une résistance de 470 ohms sous 18V pour limiter l’intensité.
— Disposant d’un autre boîtier identique, je sens que je vais refaire mon premier ! Les deux risquent de servir : j’ai commandé un deuxième fer à souder et équipé l’alimentation 24V 90W d’une prise avec terre !
— Mon fer à souder actuel ne consommant qu’1,6A sous 24V, je dispose de 2,15A pour en alimenter un second avec la même alimentation qui débitera 3,75A sous 24V !
(Et cet “indien” de forum qui n’arrête pas de me déconnecter … Grrrrr !)
— Cordialement !

— Voici les deux “Chauffe-Marcel” refaits dans les mêmes boîtiers de préchauffage Diésel :

— J’attends le deuxième fer à souder pour le deuxième, à droite !

Les gars, que pensez-vous de ce fer à souder présenté ici ?
https://www.youtube.com/watch?v=TesQgRF0JKc

— Dommage que la panne soit intégrée à la résistance du fer et qu’on ne puisse plus la séparer pour la changer seule ! Quid du prix de la panne !?…
— J’ai reçu mon deuxième fer à souder et les deux “chauffe-Marcel” fonctionnent ! L’alimentation 24V 90W suffit largement !
— Et autre bonne nouvelle : comme j’avais cassé le petit tube céramique de mon premier fer à souder avec une pince quand j’ai voulu retirer une panne qui coinçait, je l’ai réparé avec du compound résistant à 1500°C… Après rectification avec un disque diamanté, il s’introduit très bien dans mes pannes ! Ce fer à souder fonctionne très bien !
— Cordialement !

Bonjour… De passage rapide, je viens de lire ces évolutions. Très content que tu sois satisfait. Mon proto fonctionne toujours et comme ces petits fers sont légers et multi pannes peu couteuses mais s’usant tres peu a l’usage (en tout cas celles que j’ai eu la chance de recevoir) je ne me sers plus que de ce « Chauffe Marcel » sauf grosses soudures bien sur.
merci de nous avoir tenu au courant.

— Pour ce qui est de grosses soudures, je ne sais pas si tu as acheté ce lot-là :

, là, il y a une grosse panne “couteau” qui devrait faire des soudures assez grosses ! Avec 50W, je pense que ça devrait le faire…
— Et j’ai vérifié : le vendeur français n’expédie PAS à la Réunion (pourtant département français ! – on est “pestiférés”, ou quoi ?) ((J’ai la nette impression que le Covid a “bon dos”… )) ! Mais comme j’ai déjà ce lot de pannes…

— Heureux que tu sois resté “à côté de la prise” !!!
— Cordialement !