Doctsf (Modèles & Marques)
AnnoncesBonjour,
Pour isoler du secteur quand je dépanne des alims, je prends 2 transfos 230V/12V que je monte tête-bêche. Bon le rendement est légèrement inférieur, la puissance limitée, mais ça dépanne fort bien quand on a rien d’autre sous la main.
@Henri-Louis Jeanmonod :
Justement je vais lui créer une entrée vidéo. Un mois de claqué à tenter de réparer la partie HF de ce téléviseur, comme je disais plus haut, on ne pourra pas dire que j’ai pas essayé.
Pour les thoriques j’y pensais jusqu’à ce que je découvre les prix, ici je cherche une solution gratuite tout simplement car je suis dans la dèche.
@marceljack :
C’est en 50Hz, une très grosse bobine, transfo d’une machine de 87 qui avait besoin de quelques A.
@sebtx :
ça me tente aussi mais je doute avoir deux transfos identiques d’une puissance suffisante.
Je vais encore fouiller dans mon stock, j’ai peut-être quelque chose de plus adapté. L’idée c’est clairement de le fixer à l’intérieur, de manière définitive et sans perturbation au niveau de la qualité de l’image.
Si c’est en 50 Hz, tu pourras mettre les enroulements en série pour obtenir la tension qui va bien (en prenant soin qu’ils soient en phase pour que les tensions s’ajoutent).
Le courant max sera défini par celui de l’enroulement 100V car je suppose que le courant du 9,5V et du 18,5V est plus important.
Salut tout le monde.
Quelques nouvelles. En attendant de trouver des transfos d’isolation, je tente d’assainir mes bricolages. J’ai finalement décidé de virer mes nouveaux condensateurs de filtrage afin de ressouder les anciens. Finalement ma maigre expérience avec ces engins m’a appris qu’ils étaient loin d’être les premiers à être en défaut. J’ai pas le matériel pour tester des condos au dessus de 20µF mais je décide de tenter et je ne remplacerai au besoin que ceux qui présenteront une défaillance flagrante.
Seulement voilà, je vais pas rentrer dans les détails mais ce Philips est un véritable nid à court-jus. Durant ma réfection un court-jus a provoqué un nouvelle panne d’alim, cela doit être une bétise mais si vous pouviez m’aider.
J’ai une partie des tubes dont les filaments ne s’allument plus (en rouge)
Ceux qui ne sont pas colorié c’est parce que je n’ai pas observé leur comportement mais il y a fort à parier pour que B16 ne fonctionne pas et que B7, B1 et B2 sont ok.
Mais question est: si C127 ou C119 est coupé, est-ce que cela peut produire ce symptôme ?
En fait j’imagine que même si le filament n’est pas alimenté il n’est pas coupé, mais je peux pas croire que j’ai claqué en série tous les condos de cette ligne de tube.
Bonjour, simplement le filament d’un tube coupé ? Les 2 chaînes sont en //. Pensez à tester aussi le filament du tube cathodique (ca ne serait pas une bonne nouvelle…). Un condo en court-circuit entrainerait un claquage des tubes le précédant.
Cordialement
Heureusement le CRT (B25) est indemme. Je vais sortir tous ces tubes et vérifier les filaments. J’espère qu’il n’y a pas eu de claquage en série …
J’ai vérifié tous les filaments des tubes de la rangée B11-B5 sur le plan. Le filament de B4 (UF80) était coupé, j’ai donc remplacé ce tube et le téléviseur a daigné redémarrer. J’ai toujours une petite émotion, comme une sorte de demi-miracle, tellement de fois morte et réssucitée, cette machine est comme un zombie.
Bon, du même coup, sans input vidéo direct sur la PL83 (car pas de transfo d’isolement), je me retrouve comme un bénêt devant les mêmes éternels problèmes de CAG instable.
Malgré tout, j’ai pu observer que les condensateurs de filtrage d’origines que j’ai donc remis en fonction semblent encore faire leur boulot.
En l’absence de lampemètre je me suis aussi « amusé » à remplacer (par étape) la totalité des tubes avec un jeu reconstitué (provenant d’un autre philips + un SBR). En interchangeant certains tubes et observant l’impact sur la qualité de l’image ou de la réception, je suis arrivé à la conclusion qu’ils sont hors de cause concernant le problème de stabilité de la CAG.
Certaines lampes sont plus pompées que d’autres mais dans l’ensemble, peu importe la provenance ou la combinaison, la CAG se met à déconner de la même manière → Signal HF faible = image stable + neige. Signal HF fort = image nette sans neige mais oscillation sur l’intensité lumineuse. En poussant le potentiomètre de luminosité celle-ci oscille moins, mais bien sûr cela en fait une image ultra lumineuse qui, outre le fait d’être dégueulasse, dégomme les yeux grave.
Pour finir, dans ma grande ignorance, comme au début j’avais aussi remplacé les tubes du rotacteur, je me retrouve avec un décalage HF entre le son et l’image. Cela doit pouvoir se régler mais l’un dans l’autre, je continue à me dire que je ferais mieux de trouver un transfo d’isolement et injecter directement un signal vidéo comme dans mon précédent test. Outre les problème de CAG, la qualité semble bien meilleure.
As-tu vérifié la diode X7 (OA81) qui sert à élaborer la CAG ?
Quid du transfo dont tu parlais avec enroulements secondaires de 100V, 19V et 9,5V 
Le problème c’est qu’avec une alimentation en 110 ou 127V il faut que les condensateurs C166 et 167 (inutilisés en 220V) soient en parfait état, et c’est des condensateurs spéciaux non-polarisés…
Et en attendant le transfo d’isolement, as-tu au moins assuré le sens de branchement du châssis au neutre en utilisant le détrompeur des prises avec terre comme expliqué précédemment
Oui X7 a été vérifiées (ainsi que toutes les autres diodes X par ailleurs).
Le transfo dont je parlais est très volumineux et lourd, je crains un accident si je le visse suspendu au-dessus de l’électronique, et puis il y a le risque de parasitage dans l’image (proximité immédiate avec le crt)
Je n’ai pas encore traité la prise avec un détrompeur, je remettrai tout cela à jour à l’installation du fameux transfo.
Pour la CAG, l’idée d’injecter du 50V à la jonction de R121 et R122 afin de la neutraliser me tente bien mais je me demande où je peux trouver cette tension dans ce châssis ? (une tension qui ne varie pas selon les réglages).
A mon avis il ne faut pas l’intégrer dans ta TV.
Si tu mets un transfo d’isolement, le sens de la prise n’aura plus d’importance.
C’est MAINTENANT qu’il a de l’importance pour ta sécurité.
Il me semble que tu avais dit que la tension était normale (environ 54V) sur la cathode de B13.
Si oui, essaie de retirer R121 (1M), tu devrais alors retrouver une tension un peu plus faible sur C98 si les résistances ont leur valeur normale et il ne devrait plus y avoir de CAG.
As tu vérifié les résistances R121, 122 et 123 Il est possible que l’une d’elles change de valeur à chaud.
Je vais tenter le retrait de R121.
Sinon j’avais testé les trois résistances, j’ai remplaçé R121 et R123, R122 est bonne mais je vais la remplacer aussi tiens.
Yeah ! En retirant R121 du tracé, plus de variantes de luminosité ! Enfin ! 
Merci 
Enfin 
Que disent les différentes tensions dans ce cas
Avais-tu remplacé R121 ou est-elle d’origine ?
En tout cas si ça fonctionne bien comme ça même en faisant varier le niveau d’entrée, c’est tout bon (en fait la CAG devrait continuer à fonctionner mais sans doute différemment).
Oui même en faisant varier le niveau d’entrée ça fonctionne, on sent qu’il y a une compensation mais cela ne part plus en sucette
J’avais dit que j’avais remplacé R121 mais c’était une erreur de ma part, j’ai tout remplacé sauf celle-là, car mesurée bonne (à froid). Penses-tu qu’elle pouvait être en défaut ? Je vais faire un test avec une neuve par acquis de conscience
Que de temps perdu, enfin chacun fait comme il veut !
Oui, j’adore perdre mon temps, c’est plus qu’un hobby, carrément une passion 
L’idée c’était de trouver la cause avant de rustiner, mission finalement impossible pour moi, aussi voilà, j’ai rustiné, restait à choisir comment (réinjection de jus, suppression de composant).
Pas oublier qu’entre-temps un paquet d’autres problèmes ce sont mis en travers du chemin.
EDIT: et R121 n’est pas en cause !
Si on veut jouer à « je vous l’avais bien dit… », j’avais dit à peu près la même chose la veille (13/07):
« Cela veut dire que le tube est bloqué par la CAG.
Vérifier si c’est la même chose sur la cathode des autres tubes FI.
Mesurer la tension au point commun de R121/R122, elle devrait être 50V, elle est probablement très différente.
Vérifier la diode X7 (OA81) et la triode de B18 (PCF80) dont je ne comprends pas bien comment elle est alimentée. »
Autant vous dire à tous d’emblée que ce genre de jeu m’ennuie (pour ne pas dire autre chose) au plus haut degré. Je suis ici pour tenter d’apprendre des choses, je ne suis pas pro - on l’aura compris - il y a un peu plus d’un mois je ne connaissais rien à la technologie de cette époque. Si une transmission de savoir des anciens pro vers des passionnés plus jeunes pouvaient se faire sur un ton moins sarcastique ce serait pas une mauvaise chose. Je vous remercie d’avance.
Suite de l’histoire.
Voici le transfo qui va me servir d’isolement. Il doit bien peser 4 kg
J’ai eu la bonne surprise de voir qu’il faisait aussi 240V/128V.
J’ai procédé aux tests avec le téléviseur sur 127V, ça marche impéccablement. Les deux condos bipolaires fonctionnent.
En ce moment j’assainis le terrain. On peut voir ici le châssis avec les anciens condos de filtrage remis en fonction.
Je rassemble les éléments qui vont me permettre de faire un ampli pour l’injection directe vidéo et son ainsi qu’un switch pour le remettre en mode normal avec la partie HF/FI vision opérationnelle.
Une fois cela fait, je projette aussi de tenter l’injection d’un signal pour utiliser le mode 819 lignes. Probablement via un PC sous Linux, avec une carte vidéo hackée et le modline correspondant.
Hello,
Suite de ma petite histoire. J’ai construit avec les moyens du bord mon transfo d’isolement portable (enfin disons transportable). Il s’agit donc d’un 240V/127V, je ne connais pas sa puissance exacte mais c’est du costaud, entre 1000 et 2000 VA
Je l’ai casé dans une caisse de bouteilles de vin. Je compte obturer l’ouverture restante avec une grille pour l’aeration.
A terme j’aimerais lui rajouter un sélecteur 110V - 127V et rajouter une ou deux lampes pour tester les engins TSF en court-circuit éventuel.
Du côté du téléviseur, en attendant de fabriquer l’ampli vidéo et le sélecteur pour switcher l’injection directe ou le tuner, j’ai rajouté deux RCA femelles pour tester l’injection directe audio et vidéo:
Et voici venue la soirée « crash-test » je vais visionner deux films avec ma dulcinée en espérant qu’elle tienne sur la durée (la télé pas ma copine )
