Ce serait top!
Je suis tout de même étonné de voir que ça peut fonctionner avec un fil sur 2 coupé… on me l’aurait dit, je ne l’aurai pas cru mais là force est de constater que ça marche quand même.
La cellule tournante n’est pas très bien foutue : je pense que c’est le fait de switcher entre une position 78t et M qui a coupé ce fil étant donné qu’il se tord à moitié quand on tourne la cellule…
Je vais tenter de réparer ça ce soir et je vous dis !
Attention !
Pas de soudures sur la cellule, ça la tuerait…
Des épissures (tortillon de fil.)
Le fil n’est pas coupé directement au niveau de la cellule mais sur la fiche qui rentre dans la cellule, donc pas de risque et de toute façon je ne pensais pas la souder mais effectivement dénuder faire des tortillons et fixer tout ça au chatterton. Pensez vous également que le problème d’amplification vient de là?
Autre question : est ce que les saphirs / pointes / diamants sont tous compatibles ou il en faut des spécialement conçus pour ma cellule?
à tous,et à ryanroll
La cellule doit avoir un support, il faut souder les fils sur les cosses de ce support!!
Avec une masse , en moins le signal passe ,mais altéré par effet microphonique.
Ci-joint une page du grand livre , ou vous trouverez des postes Général Radio, plus récents que le votre ( postes à clavier de 1958) mais ressemblants
doctsf.com/documents/affiche … k=1992_1_0
Bon dépannage
jean-louis
Merci Bernier, je vais essayer de relier ça et tester j’espère que ça fonctionnera mieux !
Après il faudra s’attaquer à ce moteur qui fait un bruit de machine à laver!
Souder les fils sur le support, oui mais la cellule doit être débranchée du support pendant la soudure pour ne pas chauffer au moment de la soudure !
C’est fragile ces choses-là…
re-
Non, ce n’est quand même pas chirurgical,
Si vous tenez bien la cosse avec une petite pince métallique à becs fins et que vous utilisez un fer à souder adapté ( maxi 30w), la cellule n’aura pas le temps de chauffer, et la pince dissipera l’effet calorifique.
Car, démonter et remonter une cellule quand on a pas trop l’habitude: c’est risqué !!
Vous trouverez saphir '( durée de vie inversement propotionnelle au poids du bras sur le disque) et diamant ( durée de vie illimitée) chez paléophonie, en précisant pour cellule mélodyne rotative en forme d’olive.
pong-story.com/paleophonies/ … versFR.htm
Vous serait possible de faire de le test de la balance, pour mesurer le poids du bras sur le disque?
Merci pour la réponse
A+
jean-louis
Je n’ai malheureusement pas de balance pour « peser » la pression du bras, je peux simplement dire que je trouve personnellement (pour avoir notamment pu manipuler quelques bras au cours de ma vie) que je trouve le bras de cette platine d’une légèreté presque inquiétante : le bras est épais mais complètement creux.
Cette impression de légèreté est elle aussi inversement proportionnelle à l’impression de qualité (je me souviens notamment de la platine Schneider des années 80 de mon père qui était autrement plus lourde)
ne vous inquiétez pas concernant les soudure, je n’ai pas de fer à souder je ne risque donc pas de faire des bêtises : je vais simplement relier avec les moyens du bord ou avec du papier alu comme conducteur.
34,5€ pour les 2 saphirs ça me parait cher, pour quelques euros de plus j’ai une platine neuve 
34,50 ce n’est pas cher, c’est limite arnaque !
A l’époque je vendais des saphirs Zafira pour 4~5 FF, les proposer a plus de deux cents balles c’est purement se foutre du monde, peu importe le vendeur.
Sur brocantes, je trouve des platines audio de grandes marques pour 10~15€, et en état de marche ! (La dernière pour 4,50, c’était une philips semi auto, j’ai acheté pour 12€ un diamant de remplacement)
Bien sur que c’est cher, mais c’est le seul vendeur que je connaisse, qui propose encore aujourd’hui ce genre de saphir en origine.
Après " c’est vous qui voyiez"
Cordialement
jean-louis
Mauvaise nouvelle : le câble est en trop mauvais état, s’effrite, est trop fin… Bref câble de merde.
Bonne nouvelle : le souci d’amplification vient bien du câble : j’ai branché la cellule directement sur l’ampli avec… Une rallonge électrique (j’ai enlevé les prises et m’en suis servi comme un bête câble audio)
Le son est bon, fort, trop fort même car à mi puissance l’enceinte principale sature complètement (une idée pourquoi?)
Bref, je compte remplacer le câble d’origine par un neuf et le faire passer dans le bras, y’a t-il des choix meilleurs que d’autre ou ça n’a aucune importance?
Quand on dit que les cellules Melodyne sont increvables ! 
Pour le câble de liaison, il faut qu’il soit le plus léger et le plus souple possible…
On trouvait autrefois ce câble, mais de nos jours c’est dur !
Quelques idées : du câblé blindé audio sans son isolant extérieur, ou à la rigueur 2 fils provenant d’un câble plat informatique (pour disque dur IDE ou lecteur de disquettes.)
Non, si le câble est cuit, il faut le remplacer, cela dit ce n’est pas du câble standard, il répond a des spécifications précises, il faut le remplacer par du compatible, le mieux est d’en récupérer un similaire sur un autre TD, même en panne, sachant que ce type de panne est extrêmement rare.
Il faudra procéder avec une extrême précaution, surtout s’il faut démonter le bras pour passer le nouveau câble, en effet il y a un ressort qui sert de contrepoids pour équilibrer le bras à une pression convenable, à la louche 5~6 grammes.
En fait, c’est du câble blindé à faible capacité, pour ne pas atténuer les fréquences élevées, car l’impédance d’une cellule piezo est supérieur à 1MO.
En résumé, les 3 critères à respecter :
Merci pour vos réponses ! Ceci dit, je ne comprends pas cette notion de capacité.
Pour moi un câble bien isolé est un câble moins sujet aux perturbations et donc avec une qualité de signal forcément meilleure ou au pire identique comparé à un câble peu ou pas isolé.
Pensez vous que si je prends un câble trop gros (type câble secteur électrique classique) ça joue sur le fait que l’enceinte sature? ça m’a peu étonné hier quand j’ai fait mon test pensant qu’il s’agit d’une vieille enceinte de 60 ans et pas forcément de qualité mais c’est quand même bizarre de saturer à 40 ou 50% du volume.
je pense avoir du rab du fil que j’utilise pour mon système principal et qui lie toutes les enceintes de mon système 5.1, désolé pour la qualité de l’image mais je n’ai pas trouvé mieux, c’est ce cable là : img5.cherchons.com/marchand/ecx. … SL160_.jpg
L’isolant est un plastique transparent et souple.
ryanroll,
Il n’y a pas que les cellules mélodyne qui sont increvables, d’autres aussi…sauf les humains 
Pour peser le poids du bras une simple balance de ménage suffit.
Vous ne faites pas bien la différence entre:
Ce cable doit être fin , pour ne pas pas alourdir le bras et blindé '( la tresse) pour supprimer les ronflements et autres effets microphoniques.
J’ai dans une autre vie été gérant de magasins d’électroménager, un est encore en activité!!
Eh oui internet ne les a pas encore tous tués!!
Il leur arrive de récupérer des vieux matériels.
Donnez-moi la longueur de votre cable et je verrai si je peux vous dépanner
Cordialement
jean-louis
Bonjour,
J’ai effectué encore quelques tests hier avec le câble cité plus haut et même si ça a fonctionné le temps d’écouter un album entier de nat king cole, j’en arrive à ces conclusions :
@ Bernier : le cable d’origine est assez court (longueur du bras) mais celui ci est lié à un autre cable plus gros et gainé. la longueur totale des deux est environ de 1m je dirais.
Merci,
Il m’est arrivé dans le passé de faire venir un “technicien” pour réparer ma télécouleur en rade.
Je gars qui visiblement s’y connaissait a commencé à rajouter des composants les uns par dessus les autres, dans un pur style “montage araignée”, jusqu’au moment ou je l’ai foutu dehors, non sans lui faire remarquer que le téléviseur n’avait pas été conçu comme ça et que s’il avait connu son métier il se serait contenté de repérer le composant défectueux et de remettre l’appareil en service selon les spécifications d’origine.
Tout cela pour dire qu’il faut en permanence avoir à l’esprit que la règle n°1 de la restauration est de coller au plus près à la construction d’origine. Il n’y a pas malice à remplacer un condensateur papier par un polyester, en revanche c’est sortir du schéma original que de remplacer les pièces mécaniques et de modifier les caractéristiques d’un appareil.
Je ne comprends pas bien votre post, Jeff.
Suis-je dans le cas du technicien? Pas tellement, j’ai cherché le composant deffectueux et je cherche à le remplacer sachant que le fil d’origine est quasi rattrapable et introuvable.
Oui et non, mais il ne faut pas le prendre de travers, ça n’a rien de méchant ni même de désobligeant : en venant sur le forum, vous recherchez ds infos et/ou une aide, et nous sommes là pour y répondre.
Mes propos me concernent au premier chef, lorsque je me suis relancé dans la restau, j’ai commis des boulettes au moins égales aux vôtres (j’en ai pris plein la tête des vannes et autres quolibets), c’est la raison pour laquelle je m’autorise à vous éviter de m’imiter 
Pour avoir longtemps travaillé dans le hifi, je puis vous assurer que la pièce la plus « casse-tête » d’un tourne disques c’est bien le bras de lecture, le plateau tournant n’est qu’une vaste rigolade à côté.
Curieusement, le câble conducteur passe pour un élément banal et sans gloire, et pourtant il est extrêmement important, toutes ses caractéristiques sont interactives, la tresse pour la capacité, la nature du fil conducteur pour la qualité du signal, la longueur pour la traction, le poids du câble pour l’équilibre. C’est la raison pour laquelle il vous a été suggéré, en cas de doute, de récupérer un câble sur un appareil similaire.
Il y avait chez Lidl la semaine dernière en vente des fers à souder à piles, l’outil idéal pour réaliser de petites soudures sans bruler irrémédiablement les alentours. J’en ai acheté un mais ne l’ai pas essayé, pour 10€ je n’ai pas pris grand risque
En tout état de cause, il faudra bien souder ces câbles, pour trois raisons :
1/ une bonne liaison est indispensable à la qualité de la transmission
2/ un câble soudé, c’est une connexion permanente.
3/ toute autre solution, chatterton ou autre, ne servira pas 1 et 2 mais modifiera plus ou moins fortement l’équilibre du bras, notamment la force d’appui
Et si vous avez des problèmes de rotation du plateau, c’est probablement, du à une lubrification insuffisante ou à un galet presseur qui fonctionne mal : c’est la plupart du temps un cercle de caoutchouc qui s’appuie et sur l’axe moteur ou l’axe de transfert, et qui s’appuie également sur le flanc intérieur du plateau. Puisqu’on ne trouve plus de trichlo, passez le à l’alcool à bruler, ainsi que le plateau et l’axe, vous pourriez être surpris du résultat.
Maintenant il est aussi possible que le cercle caoutchouc soit complètement cuit, et il faudra lui trouver un remplaçant, leroimerlin ou casto se feront un plaisir de vous fournir un joint torique qui pourrait faire votre affaire, à condition d’avoir une forme collant au plus près à celle d’origine, car si vous modifie"z trop le diamètre, vous allez aussi modifier la vitesse de rotation !
Eh oui, c’est merdique à souhait la remise en état d’un vieux TD, on ne le croirait pas !! 
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